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Brico. Sensor de aparcamiento delantero.

Tema en 'Bricos' iniciado por doctaton, 25 Ene 2012.

  1. doctaton

    doctaton
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    Buenas a tod@s!

    Nuevo mega-tocho... :p

    En esta ocasión, me propongo compartir, lo que hasta ahora, ha sido el desafío más grande al que me he sometido, en esto de modificar-mejorar coches y/o motos, ya que nunca había hecho algo ni remotamente parecido.

    Ya había comentado que no me gusta el tunning, pero sí me fascina agregarle funciones al coche.

    Tod@s sabemos que nuestro coche, en las versiones con MMCS, tiene un excelente sistema de asistencia de aparcamiento consistente en la cámara trasera y, en las versiones sin el MMCS, en sensores volumétricos ubicados en el parachoques trasero.

    Ambos funcionan perfectamente, pero... y adelante? :confused:

    Much@s de vosotr@s pensaréis, que el asistente de aparcamiento delantero es un accesorio inútil ya que, a diferencia de lo que ocurre en la parte trasera, estamos viendo en directo, lo que sucede en el morro de nuestro vehículo.

    Sin embargo, ahora que lo tengo instalado y llevo días probándolo, me parece un accesorio extremadamente útil y práctico.

    Los motivos que me han motivado a incorporar este extra son:
    • El morro del ASX es muy voluminoso y difícil de adivinar donde termina
    • Tiene unos ángulos que confunden mucho y los cabron*s tienen mucha afinidad por las columnas de los parkings
    • Carece de parachoques delantero lo que redunda en romper la parrilla, ante el menor contacto
    • Existen objetos que nos son visibles al aparcar (pivotillos, salientes, bolardos, etc.) que nos pueden romper fácilmente el morro como desgraciadamente le ha ocurrido recientemente a un forero.
    Esto último, es lo que más miedo da.

    Me parece un trabajo muy interesante, práctico, al alcance de tod@s y, fundamentalmente, muy útil.

    Sin embargo, lo que en un principio, parecía algo muy simple, resultó ser más complejo y trabajoso de lo esperado, con muchos imprevistos, dudas, y errores.

    Del primer esquema que tenía en mente, con la centralita y antena en el compartimiento motor, activado por un interruptor en el habitáculo, se llegó a este esquema final de centralita dentro del habitáculo activado por un interruptor simple tipo ON-OFF, pasando por el frustrado y más complejo esquema, de la activación por un sensor magnético (Switch de Reed) al meter primera marcha y reversa.

    Este último esquema (más dificultoso por cierto), puede hacerse, sin embargo no lo he podido aplicar por las características de mi sensor.
    Os explico. Este aparato, emite un pitido al activarse, por lo que si optaba por el interruptor magnético que encendiera automáticamente el sensor al meter 1º marcha y reversa, cada vez que metiese estas marchas, me pitaría el coche, por lo que, lamentablemente, ha quedado descartado pese a que funcionaba correctamente.

    Intentaré explicar, de la manera más sencilla posible y, paso a paso, cómo se instala un sensor de aparcamiento delantero, sin perforar el coche, indetectable a la vista, y sin anular la garantía de nuestro vehículo, con un bonito interruptor de led en el salpicadero, para activarlo y desactivarlo a placer. Este brico está hecho para gente como yo, que no tiene muchos conocimientos ni de coches, ni de electrónica ni de electricidad. De esta manera, una vez superado el miedo a lo desconocido, veréis que no es difícil en absoluto su instalación.

    Para el que quiera incorporar la activación por sensor magnético, también la explicaré, ya que el esquema ya estaba hecho y, como comentaba antes, he dado marcha atrás, por el pitido inicial del aparato. El que quiera utilizar este sistema, ya sea sólo con el magnético o asociado al interruptor ON-OFF, que se asegure que el aparato no haga ruido cada vez que se active.

    Repito por enésima vez, no soy mecánico, no soy planchista y si yo lo hago, cualquiera puede hacerlo, así que no me vengáis que son bricos de ingeniería ni nada por el estilo.

    No hay excusas posibles. Si os gusta, a instalarlo. Punto pelota.

    Por lo tanto, manos a la obra!



    Idea original.
    Mi intención, era colocar un sensor de aparcamiento por sonido, sin perforar carrocería ni parachoques, que pudiera desconectarse manualmente mediante un interruptor, que no se viera que fuese un agregado, que quedase en armonía con el coche, que se mantenga independiente de la conexión eléctrica original, que sea reversible sin rastros y que sea fiable.
    Casi nada, no?



    Idea alternativa.

    Se me ha ocurrido, agregar a lo anterior, una mejora al sistema. Para ello, había interpuesto un sensor magnético, para que la activación se realizase automáticamente al engranar 1º marcha y reversa, y así poder llevar el sensor siempre conectado, y que se activase sólo al meter dichas marchas. Además se podía apagar manualmente con el interruptor del salpicadero.

    Esta idea, como os comentaba, ha tenido que ser descartada, lamentablemente, porque las características de mi sensor, hacen que este pite al activarse. Ello me representaba oír un pitido molesto, cada vez que metía la 1º marcha, con lo que me he quedado con la idea original.

    Pena por el gasto en el material y el tiempo invertidos, pero seguramente servirá para mucha gente que lo quiera hacer de esta manera.



    Cómo funciona el sistema?

    Simple.

    Es un sensor que emite ondas electromagnéticas que detectan movimiento. Es decir, no se altera con la presencia de objetos que ni se acercan ni se alejan del para choques, ejemplo, una bola de remolque. El movimiento es captado por la antena pegada al parachoques, la cual transmite la información a una pequeña centralita, que a su vez se conecta con un altavoz que emite una serie de pitidos. Éstos son cada vez más frecuentes, cuánto más se acerca el objeto.



    Requisitos del sistema.

    Debido a las características de este tipo de sensores y, para evitar falsos pitidos, se deben cumplir algunos requisitos:
    • No puede instalarse en parachoques metálicos.
    • La antena debe estar bien pegada, sin acodaduras ni arrugas.
    • El conector debe estar bien fijado al parachoques, ya que su movimiento lo activa.
    • El cable debe ser lo más corto posible y de la mejor calidad posible para disminuir las interferencias.
    • La centralita debe estar fija, ya que su movimiento la activa.
    En resumen, fijar de la mejor manera posible TODOS los elementos y cables del sistema.



    Cómo funciona el sistema una vez instalado?

    También muy simple.

    Cuando el interruptor está en ON, el sensor está activo, con el led encendido y detecta objetos acercándose al parachoques. Cuando está en OFF, está inactivo.

    En el caso de poder incorporar el sensor magnético, cuando el interruptor está en ON, el sistema está "alerta" por así decirlo. No está activo aún, pero se activará al meter la 1º marcha o la reversa, gracias al sensor magnético, aprovechando que ambas tienen el mismo recorrido. En este momento, la luz del interruptor se enciende, lo que indica que el sensor está activo. En cuanto se quita la 1º o la reversa, el sensor, vuelve a estar "a la espera" y la luz del interruptor, permanecerá apagada.

    En ambos casos, el interruptor actúa de interruptor maestro, es decir, nos permite conectar y desconectar manualmente el sensor.

    Si ponemos sólo el interruptor ON-OFF, sin el magneto, lo ideal, es llevarlo siempre en OFF, y activarlo manualmente al aparcar.

    En el caso del sensor magnético, lo ideal es llevarlo siempre en ON, con lo cuál el led permanece encendido (indicándonos que el sistema está en Stand By y funciona), y el sensor se activará sólo al meter 1º marcha o reversa.

    La primera opción, es mucho más sencilla de instalar y en teoría, daría menos errores, pero desde mi punto de vista, es más incómoda, ya que nos obliga a darle al interruptor al aparcar.

    Una ventaja del sistema con el sensor magnético, es que podemos encontrar algún obstáculo sin necesidad de hacer maniobras de aparcamiento (un perro, una piedra grande, un niño, etc). En estos casos, si tenemos la 1º marcha o la reversa engranada, nos lo detectará inmediatamente, sin tener que estar activándolo con el interruptor.

    Es una pena, que luego de toda la investigación, no haya podido instalarle el magneto... :(

    En resumen, el sistema funciona así:
    Con switch magnético e interruptor tipo ON-OFF :
    Interruptor en ON, con 1º marcha o reversa: Sensor activo, luz de led encendida.
    Interruptor en ON, con cualquier otra marcha o punto muerto: Sensor inactivo, luz de led encendida.
    Interruptor en OFF: Sensor siempre inactivo, luz de led apagada.


    Sin switch magnético:
    Interruptor en ON: Sensor activo, luz de led encendida.
    Interruptor en OFF: Sensor inactivo, luz de led apagada.



    Materiales.
    • Sensor electromagnético de aparcamiento
    • Botón interruptor con led
    • Sensor magnético (opcional)
    • 3 m de cable RF grueso de buena calidad
    • Herramientas básicas
    • Elementos básicos de electricista
    • Un día libre
    Recomiendo firmemente, no comenzar a trabajar, si no se tienen todos los materiales, ya que de esta manera, aumentamos el riesgo de perder piezas y que se nos compliquen las cosas.

    Sin embargo, el trabajo puede hacerse en varias partes, como ya veremos. Sólo necesitaremos la ayuda de un par de manos extra para desmontar y montar el parachoques, el resto, con uno sólo es suficiente.



    Coste total.
    Sensor de aparcamiento: 28 €
    Botón interruptor: 1 €
    Sensor magnético: 6 € (opcional)
    Material diverso: 5 €
    3 m de cable RF: 4 €


    Total: 44 € (38 € sin sensor magnético)

    La diversión y la satisfacción del "Hágalo Usted mismo"... no tiene precio.



    Dificultad técnica:
    Nivel medio.

    No es difícil en sí, una vez que está explicado. Para el primero que lo realiza, en este caso para mí, y no siendo experto, puedo asegurarles que en más de una ocasión se me ha complicado un poco, pero una vez que sabemos cómo hacerlo, cualquiera puede. El hecho de tener manos pequeñas, facilita enormemente el trabajo, ya que en algunos momentos, el acceso está bastante limitado.

    No se necesita una habilidad especial, ni ser un fenómeno de la electricidad del automóvil, simplemente un poco de maña y paciencia.

    Luego de poner este, os aseguro que podría montar uno igual en unas horas.

    Repito lo comentado antes.

    No soy mecánido ni planchista, trabajo en un Hospital, por lo que no me dedico a esto. Cualquiera, siguiendo este brico, puede instalarlo, ya que no se necesita ninguna habilidad ni herramienta especiales.

    En marcha.



    Primer paso. Eligiendo el sensor.
    Os comento que existen dos tipos de sensores de aparcamiento. Los sensores que actúan por ultrasonido y los que generan un campo electromagnético. Ambos tienen partidarios y retractores, pero al parecer, si el equipo electromagnético es bueno, parece ser mejor que el ultrasonido, pero si el equipo es malo, pues da muchos más errores que el anterior.

    No os rayaré con la diferencia de ambos, para eso está la Wiki :p, simplemente comentar que las ventajas de los electromagnéticos, es que son más sensibles y no dejan puntos muertos entre ellos.

    La desventaja, es que suelen ser menos fiables por falsos pitidos.

    Además, y esto es fundamental, los sensores electromagnéticos, vienen con el receptor de antena adhesivo, que permite pegarlo al interior del parachoques, sin que se vean desde afuera, y estando protegidos de los golpes. Y lo mejor... no debemos taladrar nada!

    Existen muchos dispositivos en el mercado, y los precios oscilan entre 20 € y más de 100 €. En muchas tiendas de accesorios de coche, los venden. No se cuál recomendarles, pero imagino que serán todos más o menos lo mismo ya que el mecanismo es muy sencillo, por lo que no os vayáis a gastar una fortuna en el dispositivo.

    En mi caso, he decidido comprar este, en Ebay , por 28 € porque, como no sabía si lo podría poner, no quería tirar 100 € a la basura.


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    Si con el tiempo, falla o veo que no es fiable, lo único que debo hacer es cambiar la centralita, ya que la antena, el cableado y los altavoces, quedan donde están ahora.

    Os recomiendo probar con este y, si no os gusta, pues a cambiarlo por el caro. El que quiera ir a lo seguro, os recomiendo este dispositivo, que lo comercializa Totcotxes y es de la marca Proxel, parece ser que va muy bien y cuesta 67 €.

    Este otro, lo comercializa Hispania y cuesta 109 € pero no he leído nada de él.

    A lo que voy, que es un dispositivo muy simple y que, en mi opinión, no se justifica gastar de más innecesariamente, menos, para probar.

    Eso sí. No cometáis el error que he cometido yo.

    Si deseáis instalar un sensor que se active con la 1º marcha y la reversa, QUE NO HAGA EL PITIDO INICIAL CUANDO SE CONECTA! ya que en este caso, no lo podremos instalar, a menos que queramos escuchar el sonido cada vez que metamos la 1º marcha...

    Otra cosa.
    Cualquiera de estos sensores, sean delanteros o traseros, nos servirán. La única diferencia entre ambos, es que los primeros llevan el interruptor incorporado, mientras que los otros no, por lo que os aconsejo, comprar un sensor trasero, que es más barato, y elegir un interruptor con led bonito en una tienda, que os quedará mucho mejor que el interruptor rojo-cutre que traen los sensores delanteros ya incorporados.



    Segundo paso. Eligiendo el interruptor.
    Pues lo dicho, es necesario disponer de un interruptor para poder conectar y desconectar el dispositivo de aparcamiento y evitar así, que nos esté pitando en todo momento.

    El interruptor a comprar, para mi gusto, debe ser negro, redondo, preferentemente con tuerca ajustable e iluminado, para que nos informe de cuando está activo el sistema. Por supuesto, el tipo de interruptor va en los gustos de cada uno.

    Si decidimos, conectarlo sólo con este interruptor, el mecanismo se simplifica mucho, y os recomiendo pasar directamente al cuarto paso, si queremos, en cambio, que el sensor se active al meter 1º o reversa, deberemos pasar al paso siguiente.



    Tercer paso. Eligiendo el sensor magnético (opcional).
    En cualquier tienda de electrónica, compraremos un sensor magnético similar al que se utiliza en las alarmas de las puertas.


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    Estos sensores tienen 2 posiciones en reposo (Off o ON). Nosotros debemos elegir la posición OFF, es decir, que el circuito esté inactivo a menos que le acerquemos el imán. La idea es poner el sensor cercano a la varilla de cambios, con el imán incorporado a ella (ver más adelante). El sensor, estará en una posición determinada para que SÓLO se active, cuando la varilla se encuentre en posición de 1º marcha o reversa. El hecho de que se active también con la reversa, es un beneficio añadido, ya que al aparcar dando marcha atrás, nos protegerá de rozar los ángulos delanteros del coche.



    Cuarto paso. Preparando la conexión eléctrica.
    Ahora sí, comienza lo bueno. Una vez que tenemos todos los materiales, nos ponemos manos a la obra.

    Lo primero que debemos hacer, es comunicar el compartimiento del motor con el habitáculo.
    Este paso, es el que me trajo más dolores de cabeza, ya que en los coches nuevos como el ASX, es muy difícil poder pasar algún cable desde el compartimiento del motor, hasta el habitáculo. Si vemos el motor de frente, tendremos en la parte central, detrás de lo que sería la radio, el maso de cables que entra al coche. Este maso, está cubierto por una goma aislante, que va adherida a la carrocería. Si queremos entrar por aquí, debemos perforar está goma, con mucho cuidado en no perforar un cable y pasar la guía.
    Opción descartada, por riesgosa, y porque debo romper algo del vehículo, lo cuál, no me apetece.

    Otra alternativa, es seguir el paso del cable que abre el capot. Al sacar el panel de plástico del habitáculo que rodea la palanca para abrir el capot, puede verse el cable que ingresa al compartimiento del motor, por encima del paso de rueda izquierdo. Para pasarlo por aquí, deberíamos desconectar el cable del capot, desarmar el paso de rueda, atarle la guía metálica, sacar el cable y recolocarlo con los cables que queremos pasar. Excede por mucho, mis posibilidades, además que tengo miedo de cargarme algo. Puede hacerse, pero es muy complicado.

    La última opción, es extraordinaria, por fácil e inocua. Consiste en entrar al habitáculo, siguiendo la manguera del lavalunas trasero. Increíblemente sencillo, accesible y no rompemos nada, ni la goma que la aísla!

    Con el motor de frente, la manguera del lavalunas trasera está sobre la izquierda. Si identificamos el depósito de agua, veremos que sale hacia atrás una manguera negra, la podemos seguir, hasta que se mete en el habitáculo, por el lado del pasajero.

    Aquí vemos la dichosa manguera, y el sitio por donde entra al habitáculo:

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    Aquí vemos como entra al habitáculo, con el correspondiente sostén de goma:

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    Adonde desemboca esta manguera?
    Si entramos al habitáculo y nos tiramos debajo de la guantera, veremos salir allí la manguera.
    Cuando he dado con este sitio, no podía creer que fuese tan sencillo.

    Pues allí es donde debemos trabajar para pasar el/los cables necesario/s para la instalación del dispositivo. Antes de seguir, me adelantaré y os diré que será necesario pasar 1, 2 o 3 cables dependiendo del tipo de instalación que hagamos y de dónde pensemos dejar la centralita (ver más adelante). Por ahora, lo que haremos, será pasar una guía, para luego meter el o los cables necesarios para instalar el dispositivo.

    Como veis, la tarea no es difícil en absoluto, ya que el paso, ya está hecho y lo único que debemos hacer, es tomar la manguera del lavalunas como guía y seguirla.

    Sea como sea y elijamos el esquema que elijamos, debemos pasar una guía (puede ser un cable normal) desde el compartimiento del motor, hacia el habitáculo, así que vamos al tema.

    Lo primero que haremos es liberar la manguera del lavalunas trasero de sus sujeciones en el compartimiento del motor, para darle más vuelo y trabajar mejor desde el habitáculo. Es sencillo, está fijada con unas fijaciones que la mantienen unida a un tubo corrugado que la acompaña.

    Aquí, ya separada de sus fijaciones para que la apreciéis mejor:

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    Una vez liberada de sus sujeciones, nos vamos al habitáculo. Quitamos el panel de plástico que se encuentra debajo de la guantera, el cual se sujeta con una pestaña central y 2 clips, para acceder a la entrada de la manguera del lavalunas trasero que hemos liberado antes. Para trabajar más cómodos, retiramos un poco la alfombra aislante que está apoyada sobre el agujero de la carrocería por donde entra la manguera.

    Una vez visualizada la entrada de la manguera al habitáculo, tiramos lenta, pero firmemente de ella, hasta que aparece la sujeción de goma que la fija a la carrocería y aísla el habitáculo. Debemos tirar muy poco a poco de la manguera, para evitar que se desprenda de la sujeción de goma, y para no cargarnos la manguera.
    Si nos resulta difícil traer la sujeción de goma, nos puede ayudar otra persona desde el compartimiento, empujando con un destornillador el tapón de goma, mientras nosotros tiramos de la manguera para meterla en el habitáculo. Es muy sencillo de hacer, y la sujeción, como va adaptada sólo a presión, viene fácilmente.
    Una vez que la sujeción de goma, asoma a través del agujero de la carrocería, la cogemos con unos alicates y la traemos hacia dentro del habitáculo.


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    Ahora, con un punzón, o destornillador fino, perforamos la sujeción de goma, con mucho cuidado de no perforar la manguera, para darle paso a la guía que pasaremos y, de paso, aprovechar la sujeción de goma original, que quedará en su sitio. Si somos chapucillas, haríamos lo que nos hacen en los talleres: a tomar por saco la sujeción de goma y pasamos el cable por el agujero y rellenamos con silicona. Pero, como el coche es nuestro, aprovecharemos la sujeción original, como corresponde.
    Aquí perforamos la sujeción:


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    Una vez, que atravesamos la goma, pasamos la guía a través de ella y, de allí, al compartimiento del motor.
    Aquí pasamos el cable guía:

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    Desde el habitáculo, metemos a presión la sujeción de goma ya perforada nuevamente en su sitio. Como vemos, trabajo, limpio, sin romper nada, y dejando todo como corresponde.

    Nos vamos al motor, cogemos la guía que viene del habitáculo, retiramos más o menos un metro, y la dejamos allí, ya que nos servirá para pasar los cables del dispositivo.



    Quinto paso. Eligiendo el esquema de instalación.
    Cómo os comentaba, existen varias formas de instalar este dispositivo.

    Lo primero que debemos decidir es dónde dejaremos la centralita del mismo. Está puede ir pegada al parachoques, pegada o fijada en algún sitio debajo del capot, o dentro del habitáculo.

    Esta última es la mejor de las opciones por varios motivos que luego explicaré.

    Como ya os comentaba, dependiendo del esquema que decidamos hacer debemos pasar al habitáculo 1, 2 o 3 cables. Por eso os aconsejaba primero pasar una guía, y luego decidir la cantidad de cables a pasar.

    Si pensamos dejar la centralita afuera (en el capot o pegada al parachoques), necesitaremos pasar 3 cables al habitáculo: 1 doble, para el altavoz o buzzer, y otros 2 para el interruptor:


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    Si, en cambio, si nos decidimos por poner la ECU dentro, debemos pasar 2 cables (si tomamos la corriente desde la batería): el cable RF para la antena, y el cable positivo hacia la batería, ya que el negativo lo cogemos de cualquier sitio del habitáculo:


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    Si, por último, cogemos corriente desde dentro del habitáculo, sólo necesitaremos pasar el cable de antena.
    Esta, última es la opción que he elegido yo.


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    Resumiendo, sólo 3 esquemas posibles:
    1. ECU afuera
    2. ECU adentro con toma de corriente desde la batería (no recomendable)
    3. ECU adentro, con toma de corriente desde el habitáculo mismo (la mejor)
    En mi caso, he optado por la opción 3, por varias razones:
    • La ECU es muy pequeña y puede esconderse perfectamente bien.
    • No se dañará con las inclemencias climáticas.
    • No está expuesta a ningún golpe ni vibración, lo cuál puede dar falsos positivos.
    • Si se rompe, compramos otra centralita, la reemplazamos y listo, sin tener que tirarnos a despegarla del parachoques.
    • Si da problemas, la desconectamos fácilmente.
    • Sólo tendrá corriente con el contacto dado.
    La opción de la toma de corriente a batería, si bien es fácil, queda descartada, porque si nos olvidamos el sensor conectado, nos puede descargar la batería.

    La opción del pegado al parachoques, descartada porque si debo cambiar la ECU, me tengo que liar a desmontar todo el frontal otra vez.

    La opción de dejarla en el compartimiento motor, descartada porque estaría sometida a muchas vibraciones con lo que daría falsos pitidos permanentemente.

    Por supuesto, que si vamos a poner el magneto (opcional), a estos esquemas habría que interponer dicho sensor entre la centralita y el interruptor.




    Continúa...
     
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  2. doctaton

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    Sexto paso. Preparando la instalación en el habitáculo.
    Bueno, ahora con la guía ya pasada y habiendo elegido el esquema de instalación, nos vamos al habitáculo.

    Mi idea es tomar la corriente desde la toma de 12V del mechero y poner el interruptor, aprovechando el signo de prohibido apoyar bebidas, que está al lado de la palanca de cambios.

    Para ello, quitamos el panel de plástico lateral derecho, de debajo del salpicadero. Está sujeto sólo con un tornillo y el resto son pestañas. Aflojamos el tornillo y tiramos firmemente hace afuera, siempre desde el tornillo quitado, hacia el otro extremo, con mucho cuidado de no partir el panel.
    No tengáis miedo de tirar del panel, si se va tirando desde el tornillo hacia afuera, el panel se desprende sin más.


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    Quitamos además, el panel de plástico central, que rodea la palanca de cambios. Para quitarlo, debemos levantar primero el panel que está detrás, es decir, el panel que contacta con el compartimiento donde se encuentra la conexión USB y de audio y video, para que nos entendamos. Como el panel que nos interesa, apoya sobre este panel, simplemente levantamos el mismo, (está sujeto con pestañas solamente) y éste levantará el panel que nos interesa. Para levantar este panel, debemos tirar firmemente hacia arriba, cogiéndolo desde el hueco de la palanca del freno de mano. Con sumo cuidado, terminamos de levantar el panel central, liberando todas las pestañas, y desconectando, para los que lo tenemos, el sensor de tracción integral.


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    Muy bien, ahora, desconectamos tirando hacia abajo, la ficha de corriente de la toma de 12V de mechero que es de donde tomaremos corriente. Podemos ayudarnos con un destornillador si está muy apretada, pero suele salir sin problemas.


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    Los motivos de tomarla de aquí, son varios:
    • Está muy accesible.
    • Sólo tiene corriente con el contacto dado.
    • Es muy sencillo "robar" corriente sin alterar la instalación del coche.
    • Es un proceso, totalmente reversible.
    Una vez liberada la ficha de corriente de la toma mechero, accedemos a sus 2 cables:
    Azul, lleva el positivo.
    Negro, el negativo o la masa.


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    Con la ficha en la mano, abrimos las pestañitas que nos permiten ver cada uno de los conectores faston originales, y desde esos conectores "robamos la corriente".

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    Para ello, he pelado un cable azul y otro negro (para no confundirme) y le he dado un puntito de soldadura de estaño al faston original.

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    Cerramos la pestañita, y reconectamos la ficha original de la toma de 12V. Del extremo de los cables que hemos utilizado para robar la corriente, conectamos una ficha terminal para la conexión del dispositivo.


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    De esta manera, nos queda un acceso sencillo a una conexión de 12V, que sólo tiene corriente con el contacto dado. Fácil de poner, fácil de quitar, fácil de anular.

    Si no queréis meterle soldadura aquí, podéis fabricar un robacorrientes casero con una lámina de hojalata que se puede meter en la ficha original contactando con el faston.



    Paso Opcional: Instalando el sensor magnético.
    Los que pondréis, solo el interruptor ON-OFF, obviar este paso.

    La idea básica, es colocar el sensor, para que actúe de esta manera:


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    Una vez que el panel está levantado, para los que queráis poner el sensor magnético, se debe quitar el aro embellecedor de la palanca de cambios, que está sujeto con 4 tornillos Phillips:


    [​IMG]



    Y el embellecedor de piel que rodea la palanca. Una vez quitado el aro embellecedor, accedemos a la base de la palanca de cambios, donde instalaremos el magneto alrededor de esta posición:


    [​IMG]




    Se debe buscar la mejor posición, para que de contacto en el 100 % de los casos que se mete 1º marcha o reversa. Se fija el sensor en la base, y se pega el imán a la palanca. Para encontrar la mejor ubicación, he fabricado con un portapilas y un led, un chivato que me indicase, donde hacía contacto y donde lo perdía.

    Veamos.
    Con un portapilas, cogemos negativo y lo conectamos a la pata corta de un led y conectamos el positivo a la pata larga, pasando previamente por el sensor magnético.

    Fijamos el imán a la varilla de cambios. Luego, se va probando qué posición es la ideal para el sensor, como para que sólo se active en 1º y reversa.

    Aprovechando que la posición de la varilla de cambios, tanto en 1º marcha, como en reversa, es muy parecida, el magneto se activará en ambas posiciones. En cuanto la varilla, cambie de marcha, el magneto permanecerá sin contacto y el sensor no se activará.

    Una vez que determinamos la mejor posición para el magneto, lo fijamos allí con cinta adhesiva de doble cara, y fijamos el magneto a la varilla.

    No ahondaré en detalles, porque supongo que quien quiere poner un magneto aquí, está perfectamente capacitado para decidir cuál es el mejor sitio.



    Séptimo paso. Instalando el interruptor:
    El mejor sitio para ponerlo, creo, es este:


    [​IMG]




    Sin embargo, esta posición tiene sus trucos y sus contras, como luego he descubierto.

    Aprovechando el círculo de la señal de prohibido dejar bebidas, que ya tiene el panel, taladramos cuidadosamente el panel a la medida de nuestro interruptor.


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    Una vez hecho el agujero, ponemos el interruptor, lo fijamos con la contratuerca si es que la tiene y nos olvidamos, momentáneamente de él. Tener cuidado de no pasarse con el tamaño del agujero. Es preferible que entre apretado, y no que quede bailando, lo que nos obligaría a comprar un botón más grande o rellenar de silicona.


    [​IMG]



    El problema de perforar aquí, es que coincide con uno de los clips que hay debajo. No hay problemas con quitar el clip, ya que el panel queda perfectamente fijado con el resto de clips y pestañas, el problema es el espacio, ya que si compramos un interruptor con un tambor demasiado voluminoso, toca con la sujeción del clip y una cosa es anular un clip del panel, otra es cargarme la sujeción.

    Para resolver este inconveniente, he cortado las patitas del led, y he soldado directamente los cables al botón, por lo que ahora la altura del interruptor, permite meterlo sin problemas.




    Continúa...
     
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    Octavo paso. Conexión eléctrica.
    Ahora, procedemos a conectarlo según el esquema:
    Positivo de la centralita (rojo), a una patita del interruptor ON-OFF.
    De la otra patita del interruptor, conectamos un cable al positivo de la toma de mechero de 12V (azul).
    Por último, el negativo de la centralita, también al negativo de la toma de 12V, es decir, al cable negro.
    En caso de instalar el magneto, obviamente debe interponerse este sensor entre la ECU y el interruptor.


    [​IMG]




    Tened en cuenta algunos detalles.
    En los interruptores iluminados, existe una 3º e incluso 4º pata, que es el negativo, o el negativo y positivo de la iluminación. Si sólo tiene 3 patas, la 3º patita libre del interruptor, es el negativo del led, por lo que la conectamos al negativo de la toma de mechero (cable negro). Si en cambio tiene 4 patitas, debemos conectar a positivo y negativo, tanto las 2 patas del switch, como las 2 del led.

    Este es mi esquema final:


    [​IMG]



    Y este con el magneto:

    [​IMG]




    Una vez terminado, lo único que veremos de nuestro atrevimiento, es un interruptor de led muy guapo, al lado del portavasos y la palanca de cambios.

    Este es el resultado final:


    [​IMG]




    Noveno paso. Quitando el parachoques. [​IMG] Muchas gracias @Lanzza y @erpintaor!!!)
    Más fácil de lo que parece, creerme.

    Este es el esquema simplificado del frontal y sus sujeciones:

    [​IMG]



    Estos son los pasos para removerlo:


    1- Quitamos el embellecedor de los lavafaros. Simplemente se tira hacia afuera del embellecedor, lo que trae todo el mecanismo, liberamos el sistema de conexión que está sujeto con 2 pestañas, con lo que nos quedamos con el embellecedor en la mano, y el mecanismo se retrae.


    [​IMG]




    2- Quitamos el portafaro antinieblas. Simplemente, tiramos hacia afuera el embellecedor, y quitamos ambos faros que están sujetos con 3 tornillos, y los liberamos de su conexión.


    [​IMG]




    3- Quitamos la goma embellecedora con el embellecedor plástico que rodea el sistema de apertura del capot. Este embellecedor está sujeto con 4 clips, y 2 más que sujetan el burlete de goma


    [​IMG]




    4- Quitamos los 3 tornillos hexagonales 10 mm que fijan el frontal a la carrocería y que pueden verse al quitar el plástico anterior.


    5- Desde abajo, liberamos los clips que fijan el frontal con el cubrecárter


    6- Liberamos los clips y el tornillo hexagonal 7 mm que unen el frontal al cubrerruedas


    7- Quitamos los 2 tornillos hexagonales 10 mm que fijan la parrilla a la carrocería (pueden verse a través de la parrilla).


    [​IMG]

    [​IMG]




    8- Desconectamos la conexión eléctrica que alimenta los antinieblas y luces de día y la manguera de los lavafaros.


    [​IMG]




    9- Una vez que nos aseguramos que el frontal está completamente libre, quitamos entre 2 personas, las pestañas de los extremos del frontal, con lo que toda la estructura se desprenderá con facilidad.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]






    Décimo paso. Instalando la antena.


    Ahora, limpiamos con agua y secamos con un paño limpio, el interior del parachoques, para que la antena pegue bien.


    Instalamos la antena, teniendo especial cuidado en no plegarla ni dejar arrugas. Yo he aprovechado todo el largo del parachoques, para que no solo me proteja el frontal, sino también los ángulos. Recomiendo hacer el trabajo bajo el sol y dejar calentar un poco el parachoques, con lo que quedará mejor pegada.


    [​IMG]

    [​IMG]




    Una vez instalada la antena, yo la he cubierto con cinta americana no metálica, para asegurarme que no se despegue, aunque es un paso que no hace falta.

    La conexión de la antena, al cable RF, debe estar absolutamente fijada, y no se debe mover, ya que nos daría falsos pitidos.

    Recomiendo cambiar el cable RF original del dispositivo, por cable RF (apantallado) de la mejor calidad posible, ya que su aislamiento es lo que hará más fiable al sensor.

    Conectamos la antena al cable RF que hemos comprado y nos aseguramos que esté todo correcto.

    Se debe intentar dejar el cable RF lo más corto posible, para que no vaya moviéndose por allí, lo que nos daría falsos pitidos.

    En mi caso, como instalaré la ECU dentro, el único cable a pasar del habitáculo al compartimiento motor es el RF, por lo tanto, valiéndonos de la guía que ya teníamos puesta, pasamos el cable.

    Aquí vemos el cable RF salir por el ángulo derecho del morro, que es donde conectará con la antena:

    [​IMG]



    Una vez comprobado que todo está correcto, que el sistema funciona, que se activa y desactiva correctamente, montamos el parachoques nuevamente siguiendo a la inversa los pasos anteriores (es increíble lo fácil y rápido que se desmonta y monta aunque no lo parezca).




    Continúa...
     
    Última edición: 28 Ene 2012
  4. doctaton

    doctaton
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    Terminando la instalación.
    Es muy importante fijar con bridas el cable RF a un elemento que le haga de tutor para evitar que se mueva. Lo mejor, es unirlo a la manguera del lavalunas trasero que es la que lo acompañará en todo su trayecto hasta el interior del habitáculo. Dejamos el cable bien presentado, fijado y bonito, cerramos el capot y nos olvidamos de él.

    Aquí se ve, como el cable esta completamente fijado al resto de elementos:

    [​IMG]




    Cortamos el exceso de cable RF y lo conectamos con un faston, al cable RF original de la centralita. Recomiendo cortar el cable original lo más cerca de la centralita posible, para que sólo nos quede nuestro cable RF "bueno".

    Luego, en mi caso porque soy muy obsesivo, he envuelto la centralita en papel plata para aislarla de ondas electromagnéticas, y la he metido en una caja negra, junto con el exceso de cable.


    [​IMG]




    Con el altavoz, lo mismo, pero en vez de papel plata lo he envuelto con esponja para disminuir el volumen que es molesto, y lo he metido en otra cajita de plástico.

    El mejor lugar para dejar la centralita y el altavoz, es apoyados en el panel plástico que está debajo de la guantera, fijados con velcro.


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    Resultado estético muy bueno, ya que salvo el led, no hay ningún otro rastro de él.

    Os dejo un vídeo casero muy cutre que, debido al sonido de mi tractor, y al altavoz amortiguado no se aprecia bien, pero comienza a sonar a los 50 cm aproximadamente, aumenta la frecuencia del pitido hasta los 10-15 cm y luego, a partir de allí, se oye un pitido continuo. Si seguimos...BUMP!




    Trabajo terminado.

    Como nota negativa, al tener todo montado y probar el aparato, no me funcionaba.

    Se había fundido el fusible de 15A al hacer las pruebas sin el termorretráctil. Se ve que al dar contacto, entró en contacto el Faston negativo con el positivo lo petó.

    Luego de mirar bien, tocó cambiar el fusible de 15A que está aquí:

    [​IMG]



    Espero que os haya gustado y no haber defraudado las expectativas.

    Especial mención a @Lanzza del Clublancer y @erpintaor, nuestro estimado forero, por sus enormes ayudas a la hora de resolver mis dudas.


    Gracias a tod@s!
     
    Última edición por un moderador: 3 Abr 2016
    A EnAnJo49 le gusta esto.
  5. Jorge G.

    Jorge G. Forero Activo

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    Flipo, flipo, y flipo....!! Has trabajado en la NASA o algo así .?? Que valiente eres ...
    Enhorabuena...
    No tengo palabras....
     
  6. AntonioH

    AntonioH Nuevo Forero

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    brutal doc. el put* amo joe.
    saludos
     
  7. wany9man

    wany9man Nuevo Forero

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    doctaton=dios.
     
  8. josero41

    josero41 Nuevo Forero

    Felicitacion

    Buen trabajo y felicitar por compartirlo
     
  9. aesex

    aesex Forero Activo

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    Te doy un sobresaliente por lo bien hecho y explicado. La verdad es que si lo puede hacer cualquiera tal y como lo has descrito. De momento no lo haré por falta de tiempo y porque no diga mi mujer que el coche es mi niño y paso mucho tiempo con él. Pero vamos, si tuviera más tiempo libre seguro que lo hacía, aunque según veo se puede ir haciendo poco a poco y por partes, no se no se si hacerlo.....
     
  10. costatumbaco

    costatumbaco Nuevo Forero

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    Solo decir que gracias a gente como tu vale la pena levantarse cada dia y seguir confiando en la gente, y una cosa mas, si mi mujer ve el morro del coche como lo tenias desmontado y tirado en el suelo al dia siguiente la tengo llevandome una camisa de fuerza para que no siguiera tocando el coche, eres el p.... amo ,si señor, saludos
     
  11. loscarsejo

    loscarsejo Nuevo Forero

    Aunque no soy un forero activo, desde que me compré el ASX en el verano del 2010 leo prácticamente todos los días el foro, y hoy, ahora, después de leer todo el brico del sensor delantero no he podido por más que recordar la contraseña para acceder y comentar el tema con un simple, después de la introducción para contextualizar el valor del acto del comentario, GRACIAS.

    Muchas gracias Doctaton, con gente como tu las cosas recobran sentido y nos recuerdan que todavía hay solidaridad y altruismo.

    Gracias y saludos!
     
  12. LUIS

    LUIS Nuevo Forero

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    Hola Doctaton

    Me he puesto malo viendo lo que has hecho, y aunque lo he intentado comprender, no me salgo del asombro, de esto y de todo lo que haces, no siendo, un ingeniero como dices, el dia que te pongas con el motor, llegaras a que tu coche vuele, si te lo propones.

    Saludos Luis.
     
  13. Tonix

    Tonix Forero Experto

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    Sublime........me quito el sombrero ante éste monstruo :eek:
     
  14. rul

    rul Nuevo Forero Socio

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    yo solo tengo una duda: Y ESTO NO LO PUEDEN HACER LOS PU**S JAPOS!!!!!!!!!!!
    la verdad que leiendo tu explicacion parece mas facil de lo que me pense, pero has tenido un curro IM-PRESIONANTE.
    felicidades por el pedazo de brico doc.
    un saludo

    p.d.1 creia que lo del bump era coña pero ya veo que no jeje
    p.d.2 felicito a la mujer de doc por aguantar todo esto:p
     
    Última edición: 25 Ene 2012
  15. Jordi

    Jordi Forero Activo

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    Doctaton:

    Hace tiempo que dejé de participar en éste foro, pero sigo leyéndolo habitualmente.

    Hoy me he decidido a escribir con objeto de felicitarte por el magnífico trabajo que has efectuado, y decirte que el mismo no tiene nada que envidiar a un proyecto de final de carrera. Brillante en el planteamiento, la descripción, la ejecución y el resultado. Enhorabuena.

    Saludos Jordi
     
  16. dacuerdo

    dacuerdo Forero Activo Socio

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    Felicidades Doctaton :), gran brico, si señor. :eek:
     
  17. wylon

    wylon
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    Enhorabuena!! creo que voy a tener que reconocer, por mucho que me duela, que hay alguien que vive el coche más intensamente que yo...doc, se lo explicarás a mi mujer?? es que a mi no me cree!!!:cool:
     
  18. Silow

    Silow Nuevo Forero

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    Genial, me hubiese ahorrado un buen golpe como ya comente anteriormente, suerte que solo doble un poco el embellecedor de plastico plateado que tenemos en el morro.
    ¿Este sensor tambien es lateral o solo es frontal? vamos que si actua como el trasero.
    Muy bueno "MACDOC".
     
  19. erpintaor

    erpintaor Forero Experto Socio

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    Motion
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    ahora si, ME ENCANTA!!!
    Enhorabuena y fabuloso brico
    :) Y MUCHAS GRACIAS POR LA MENCION, pero pa eso estamos para ayudar en lo posible
    :)
     
  20. sunnyo

    sunnyo Forero Activo

    F E L I C I D A D E S!!!!!
    Yo si que me atrevo lo malo es el tiempo para dedicar en hacerlo y el sitio, en la calle evidentemente no lo voy a realizar y en el Parking me es imposible por falta de luz y sitio.
    Te agradezco enormemente tu aportacion es de matricula de honor, yo si fuese tu me por unos eurillos se lo montaria a los amiguetes de foro.
    Gracias!!!!!!
     

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