Buenas a tod@s!
Nuevo mega-tocho...
En esta ocasión, me propongo compartir, lo que hasta ahora, ha sido el desafío más grande al que me he sometido, en esto de modificar-mejorar coches y/o motos, ya que nunca había hecho algo ni remotamente parecido.
Ya había comentado que no me gusta el tunning, pero sí me fascina agregarle funciones al coche.
Tod@s sabemos que nuestro coche, en las versiones con MMCS, tiene un excelente sistema de asistencia de aparcamiento consistente en la cámara trasera y, en las versiones sin el MMCS, en sensores volumétricos ubicados en el parachoques trasero.
Ambos funcionan perfectamente, pero... y adelante?
Much@s de vosotr@s pensaréis, que el asistente de aparcamiento delantero es un accesorio inútil ya que, a diferencia de lo que ocurre en la parte trasera, estamos viendo en directo, lo que sucede en el morro de nuestro vehículo.
Sin embargo, ahora que lo tengo instalado y llevo días probándolo, me parece un accesorio extremadamente útil y práctico.
Los motivos que me han motivado a incorporar este extra son:
Me parece un trabajo muy interesante, práctico, al alcance de tod@s y, fundamentalmente, muy útil.
Sin embargo, lo que en un principio, parecía algo muy simple, resultó ser más complejo y trabajoso de lo esperado, con muchos imprevistos, dudas, y errores.
Del primer esquema que tenía en mente, con la centralita y antena en el compartimiento motor, activado por un interruptor en el habitáculo, se llegó a este esquema final de centralita dentro del habitáculo activado por un interruptor simple tipo ON-OFF, pasando por el frustrado y más complejo esquema, de la activación por un sensor magnético (Switch de Reed) al meter primera marcha y reversa.
Este último esquema (más dificultoso por cierto), puede hacerse, sin embargo no lo he podido aplicar por las características de mi sensor.
Os explico. Este aparato, emite un pitido al activarse, por lo que si optaba por el interruptor magnético que encendiera automáticamente el sensor al meter 1º marcha y reversa, cada vez que metiese estas marchas, me pitaría el coche, por lo que, lamentablemente, ha quedado descartado pese a que funcionaba correctamente.
Intentaré explicar, de la manera más sencilla posible y, paso a paso, cómo se instala un sensor de aparcamiento delantero, sin perforar el coche, indetectable a la vista, y sin anular la garantía de nuestro vehículo, con un bonito interruptor de led en el salpicadero, para activarlo y desactivarlo a placer. Este brico está hecho para gente como yo, que no tiene muchos conocimientos ni de coches, ni de electrónica ni de electricidad. De esta manera, una vez superado el miedo a lo desconocido, veréis que no es difícil en absoluto su instalación.
Para el que quiera incorporar la activación por sensor magnético, también la explicaré, ya que el esquema ya estaba hecho y, como comentaba antes, he dado marcha atrás, por el pitido inicial del aparato. El que quiera utilizar este sistema, ya sea sólo con el magnético o asociado al interruptor ON-OFF, que se asegure que el aparato no haga ruido cada vez que se active.
Repito por enésima vez, no soy mecánico, no soy planchista y si yo lo hago, cualquiera puede hacerlo, así que no me vengáis que son bricos de ingeniería ni nada por el estilo.
No hay excusas posibles. Si os gusta, a instalarlo. Punto pelota.
Por lo tanto, manos a la obra!
Idea original.
Mi intención, era colocar un sensor de aparcamiento por sonido, sin perforar carrocería ni parachoques, que pudiera desconectarse manualmente mediante un interruptor, que no se viera que fuese un agregado, que quedase en armonía con el coche, que se mantenga independiente de la conexión eléctrica original, que sea reversible sin rastros y que sea fiable.
Casi nada, no?
Idea alternativa.
Se me ha ocurrido, agregar a lo anterior, una mejora al sistema. Para ello, había interpuesto un sensor magnético, para que la activación se realizase automáticamente al engranar 1º marcha y reversa, y así poder llevar el sensor siempre conectado, y que se activase sólo al meter dichas marchas. Además se podía apagar manualmente con el interruptor del salpicadero.
Esta idea, como os comentaba, ha tenido que ser descartada, lamentablemente, porque las características de mi sensor, hacen que este pite al activarse. Ello me representaba oír un pitido molesto, cada vez que metía la 1º marcha, con lo que me he quedado con la idea original.
Pena por el gasto en el material y el tiempo invertidos, pero seguramente servirá para mucha gente que lo quiera hacer de esta manera.
Cómo funciona el sistema?
Simple.
Es un sensor que emite ondas electromagnéticas que detectan movimiento. Es decir, no se altera con la presencia de objetos que ni se acercan ni se alejan del para choques, ejemplo, una bola de remolque. El movimiento es captado por la antena pegada al parachoques, la cual transmite la información a una pequeña centralita, que a su vez se conecta con un altavoz que emite una serie de pitidos. Éstos son cada vez más frecuentes, cuánto más se acerca el objeto.
Requisitos del sistema.
Debido a las características de este tipo de sensores y, para evitar falsos pitidos, se deben cumplir algunos requisitos:
Cómo funciona el sistema una vez instalado?
También muy simple.
Cuando el interruptor está en ON, el sensor está activo, con el led encendido y detecta objetos acercándose al parachoques. Cuando está en OFF, está inactivo.
En el caso de poder incorporar el sensor magnético, cuando el interruptor está en ON, el sistema está "alerta" por así decirlo. No está activo aún, pero se activará al meter la 1º marcha o la reversa, gracias al sensor magnético, aprovechando que ambas tienen el mismo recorrido. En este momento, la luz del interruptor se enciende, lo que indica que el sensor está activo. En cuanto se quita la 1º o la reversa, el sensor, vuelve a estar "a la espera" y la luz del interruptor, permanecerá apagada.
En ambos casos, el interruptor actúa de interruptor maestro, es decir, nos permite conectar y desconectar manualmente el sensor.
Si ponemos sólo el interruptor ON-OFF, sin el magneto, lo ideal, es llevarlo siempre en OFF, y activarlo manualmente al aparcar.
En el caso del sensor magnético, lo ideal es llevarlo siempre en ON, con lo cuál el led permanece encendido (indicándonos que el sistema está en Stand By y funciona), y el sensor se activará sólo al meter 1º marcha o reversa.
La primera opción, es mucho más sencilla de instalar y en teoría, daría menos errores, pero desde mi punto de vista, es más incómoda, ya que nos obliga a darle al interruptor al aparcar.
Una ventaja del sistema con el sensor magnético, es que podemos encontrar algún obstáculo sin necesidad de hacer maniobras de aparcamiento (un perro, una piedra grande, un niño, etc). En estos casos, si tenemos la 1º marcha o la reversa engranada, nos lo detectará inmediatamente, sin tener que estar activándolo con el interruptor.
Es una pena, que luego de toda la investigación, no haya podido instalarle el magneto...
En resumen, el sistema funciona así:
Con switch magnético e interruptor tipo ON-OFF :
Interruptor en ON, con 1º marcha o reversa: Sensor activo, luz de led encendida.
Interruptor en ON, con cualquier otra marcha o punto muerto: Sensor inactivo, luz de led encendida.
Interruptor en OFF: Sensor siempre inactivo, luz de led apagada.
Sin switch magnético:
Interruptor en ON: Sensor activo, luz de led encendida.
Interruptor en OFF: Sensor inactivo, luz de led apagada.
Materiales.
Sin embargo, el trabajo puede hacerse en varias partes, como ya veremos. Sólo necesitaremos la ayuda de un par de manos extra para desmontar y montar el parachoques, el resto, con uno sólo es suficiente.
Coste total.
Sensor de aparcamiento: 28 €
Botón interruptor: 1 €
Sensor magnético: 6 € (opcional)
Material diverso: 5 €
3 m de cable RF: 4 €
Total: 44 € (38 € sin sensor magnético)
La diversión y la satisfacción del "Hágalo Usted mismo"... no tiene precio.
Dificultad técnica:
Nivel medio.
No es difícil en sí, una vez que está explicado. Para el primero que lo realiza, en este caso para mí, y no siendo experto, puedo asegurarles que en más de una ocasión se me ha complicado un poco, pero una vez que sabemos cómo hacerlo, cualquiera puede. El hecho de tener manos pequeñas, facilita enormemente el trabajo, ya que en algunos momentos, el acceso está bastante limitado.
No se necesita una habilidad especial, ni ser un fenómeno de la electricidad del automóvil, simplemente un poco de maña y paciencia.
Luego de poner este, os aseguro que podría montar uno igual en unas horas.
Repito lo comentado antes.
No soy mecánido ni planchista, trabajo en un Hospital, por lo que no me dedico a esto. Cualquiera, siguiendo este brico, puede instalarlo, ya que no se necesita ninguna habilidad ni herramienta especiales.
En marcha.
Primer paso. Eligiendo el sensor.
Os comento que existen dos tipos de sensores de aparcamiento. Los sensores que actúan por ultrasonido y los que generan un campo electromagnético. Ambos tienen partidarios y retractores, pero al parecer, si el equipo electromagnético es bueno, parece ser mejor que el ultrasonido, pero si el equipo es malo, pues da muchos más errores que el anterior.
No os rayaré con la diferencia de ambos, para eso está la Wiki, simplemente comentar que las ventajas de los electromagnéticos, es que son más sensibles y no dejan puntos muertos entre ellos.
La desventaja, es que suelen ser menos fiables por falsos pitidos.
Además, y esto es fundamental, los sensores electromagnéticos, vienen con el receptor de antena adhesivo, que permite pegarlo al interior del parachoques, sin que se vean desde afuera, y estando protegidos de los golpes. Y lo mejor... no debemos taladrar nada!
Existen muchos dispositivos en el mercado, y los precios oscilan entre 20 € y más de 100 €. En muchas tiendas de accesorios de coche, los venden. No se cuál recomendarles, pero imagino que serán todos más o menos lo mismo ya que el mecanismo es muy sencillo, por lo que no os vayáis a gastar una fortuna en el dispositivo.
En mi caso, he decidido comprar este, en Ebay , por 28 € porque, como no sabía si lo podría poner, no quería tirar 100 € a la basura.
Si con el tiempo, falla o veo que no es fiable, lo único que debo hacer es cambiar la centralita, ya que la antena, el cableado y los altavoces, quedan donde están ahora.
Os recomiendo probar con este y, si no os gusta, pues a cambiarlo por el caro. El que quiera ir a lo seguro, os recomiendo este dispositivo, que lo comercializa Totcotxes y es de la marca Proxel, parece ser que va muy bien y cuesta 67 €.
Este otro, lo comercializa Hispania y cuesta 109 € pero no he leído nada de él.
A lo que voy, que es un dispositivo muy simple y que, en mi opinión, no se justifica gastar de más innecesariamente, menos, para probar.
Eso sí. No cometáis el error que he cometido yo.
Si deseáis instalar un sensor que se active con la 1º marcha y la reversa, QUE NO HAGA EL PITIDO INICIAL CUANDO SE CONECTA! ya que en este caso, no lo podremos instalar, a menos que queramos escuchar el sonido cada vez que metamos la 1º marcha...
Otra cosa.
Cualquiera de estos sensores, sean delanteros o traseros, nos servirán. La única diferencia entre ambos, es que los primeros llevan el interruptor incorporado, mientras que los otros no, por lo que os aconsejo, comprar un sensor trasero, que es más barato, y elegir un interruptor con led bonito en una tienda, que os quedará mucho mejor que el interruptor rojo-cutre que traen los sensores delanteros ya incorporados.
Segundo paso. Eligiendo el interruptor.
Pues lo dicho, es necesario disponer de un interruptor para poder conectar y desconectar el dispositivo de aparcamiento y evitar así, que nos esté pitando en todo momento.
El interruptor a comprar, para mi gusto, debe ser negro, redondo, preferentemente con tuerca ajustable e iluminado, para que nos informe de cuando está activo el sistema. Por supuesto, el tipo de interruptor va en los gustos de cada uno.
Si decidimos, conectarlo sólo con este interruptor, el mecanismo se simplifica mucho, y os recomiendo pasar directamente al cuarto paso, si queremos, en cambio, que el sensor se active al meter 1º o reversa, deberemos pasar al paso siguiente.
Tercer paso. Eligiendo el sensor magnético (opcional).
En cualquier tienda de electrónica, compraremos un sensor magnético similar al que se utiliza en las alarmas de las puertas.
Estos sensores tienen 2 posiciones en reposo (Off o ON). Nosotros debemos elegir la posición OFF, es decir, que el circuito esté inactivo a menos que le acerquemos el imán. La idea es poner el sensor cercano a la varilla de cambios, con el imán incorporado a ella (ver más adelante). El sensor, estará en una posición determinada para que SÓLO se active, cuando la varilla se encuentre en posición de 1º marcha o reversa. El hecho de que se active también con la reversa, es un beneficio añadido, ya que al aparcar dando marcha atrás, nos protegerá de rozar los ángulos delanteros del coche.
Cuarto paso. Preparando la conexión eléctrica.
Ahora sí, comienza lo bueno. Una vez que tenemos todos los materiales, nos ponemos manos a la obra.
Lo primero que debemos hacer, es comunicar el compartimiento del motor con el habitáculo.
Este paso, es el que me trajo más dolores de cabeza, ya que en los coches nuevos como el ASX, es muy difícil poder pasar algún cable desde el compartimiento del motor, hasta el habitáculo. Si vemos el motor de frente, tendremos en la parte central, detrás de lo que sería la radio, el maso de cables que entra al coche. Este maso, está cubierto por una goma aislante, que va adherida a la carrocería. Si queremos entrar por aquí, debemos perforar está goma, con mucho cuidado en no perforar un cable y pasar la guía.
Opción descartada, por riesgosa, y porque debo romper algo del vehículo, lo cuál, no me apetece.
Otra alternativa, es seguir el paso del cable que abre el capot. Al sacar el panel de plástico del habitáculo que rodea la palanca para abrir el capot, puede verse el cable que ingresa al compartimiento del motor, por encima del paso de rueda izquierdo. Para pasarlo por aquí, deberíamos desconectar el cable del capot, desarmar el paso de rueda, atarle la guía metálica, sacar el cable y recolocarlo con los cables que queremos pasar. Excede por mucho, mis posibilidades, además que tengo miedo de cargarme algo. Puede hacerse, pero es muy complicado.
La última opción, es extraordinaria, por fácil e inocua. Consiste en entrar al habitáculo, siguiendo la manguera del lavalunas trasero. Increíblemente sencillo, accesible y no rompemos nada, ni la goma que la aísla!
Con el motor de frente, la manguera del lavalunas trasera está sobre la izquierda. Si identificamos el depósito de agua, veremos que sale hacia atrás una manguera negra, la podemos seguir, hasta que se mete en el habitáculo, por el lado del pasajero.
Adonde desemboca esta manguera?
Si entramos al habitáculo y nos tiramos debajo de la guantera, veremos salir allí la manguera.
Cuando he dado con este sitio, no podía creer que fuese tan sencillo.
Pues allí es donde debemos trabajar para pasar el/los cables necesario/s para la instalación del dispositivo. Antes de seguir, me adelantaré y os diré que será necesario pasar 1, 2 o 3 cables dependiendo del tipo de instalación que hagamos y de dónde pensemos dejar la centralita (ver más adelante). Por ahora, lo que haremos, será pasar una guía, para luego meter el o los cables necesarios para instalar el dispositivo.
Como veis, la tarea no es difícil en absoluto, ya que el paso, ya está hecho y lo único que debemos hacer, es tomar la manguera del lavalunas como guía y seguirla.
Sea como sea y elijamos el esquema que elijamos, debemos pasar una guía (puede ser un cable normal) desde el compartimiento del motor, hacia el habitáculo, así que vamos al tema.
Lo primero que haremos es liberar la manguera del lavalunas trasero de sus sujeciones en el compartimiento del motor, para darle más vuelo y trabajar mejor desde el habitáculo. Es sencillo, está fijada con unas fijaciones que la mantienen unida a un tubo corrugado que la acompaña.
Una vez liberada de sus sujeciones, nos vamos al habitáculo. Quitamos el panel de plástico que se encuentra debajo de la guantera, el cual se sujeta con una pestaña central y 2 clips, para acceder a la entrada de la manguera del lavalunas trasero que hemos liberado antes. Para trabajar más cómodos, retiramos un poco la alfombra aislante que está apoyada sobre el agujero de la carrocería por donde entra la manguera.
Una vez visualizada la entrada de la manguera al habitáculo, tiramos lenta, pero firmemente de ella, hasta que aparece la sujeción de goma que la fija a la carrocería y aísla el habitáculo. Debemos tirar muy poco a poco de la manguera, para evitar que se desprenda de la sujeción de goma, y para no cargarnos la manguera.
Si nos resulta difícil traer la sujeción de goma, nos puede ayudar otra persona desde el compartimiento, empujando con un destornillador el tapón de goma, mientras nosotros tiramos de la manguera para meterla en el habitáculo. Es muy sencillo de hacer, y la sujeción, como va adaptada sólo a presión, viene fácilmente.
Una vez que la sujeción de goma, asoma a través del agujero de la carrocería, la cogemos con unos alicates y la traemos hacia dentro del habitáculo.
Ahora, con un punzón, o destornillador fino, perforamos la sujeción de goma, con mucho cuidado de no perforar la manguera, para darle paso a la guía que pasaremos y, de paso, aprovechar la sujeción de goma original, que quedará en su sitio. Si somos chapucillas, haríamos lo que nos hacen en los talleres: a tomar por saco la sujeción de goma y pasamos el cable por el agujero y rellenamos con silicona. Pero, como el coche es nuestro, aprovecharemos la sujeción original, como corresponde.
Aquí perforamos la sujeción:
Una vez, que atravesamos la goma, pasamos la guía a través de ella y, de allí, al compartimiento del motor.
Aquí pasamos el cable guía:
Desde el habitáculo, metemos a presión la sujeción de goma ya perforada nuevamente en su sitio. Como vemos, trabajo, limpio, sin romper nada, y dejando todo como corresponde.
Nos vamos al motor, cogemos la guía que viene del habitáculo, retiramos más o menos un metro, y la dejamos allí, ya que nos servirá para pasar los cables del dispositivo.
Quinto paso. Eligiendo el esquema de instalación.
Cómo os comentaba, existen varias formas de instalar este dispositivo.
Lo primero que debemos decidir es dónde dejaremos la centralita del mismo. Está puede ir pegada al parachoques, pegada o fijada en algún sitio debajo del capot, o dentro del habitáculo.
Esta última es la mejor de las opciones por varios motivos que luego explicaré.
Como ya os comentaba, dependiendo del esquema que decidamos hacer debemos pasar al habitáculo 1, 2 o 3 cables. Por eso os aconsejaba primero pasar una guía, y luego decidir la cantidad de cables a pasar.
Si pensamos dejar la centralita afuera (en el capot o pegada al parachoques), necesitaremos pasar 3 cables al habitáculo: 1 doble, para el altavoz o buzzer, y otros 2 para el interruptor:
Si, en cambio, si nos decidimos por poner la ECU dentro, debemos pasar 2 cables (si tomamos la corriente desde la batería): el cable RF para la antena, y el cable positivo hacia la batería, ya que el negativo lo cogemos de cualquier sitio del habitáculo:
Si, por último, cogemos corriente desde dentro del habitáculo, sólo necesitaremos pasar el cable de antena.
Esta, última es la opción que he elegido yo.
Resumiendo, sólo 3 esquemas posibles:
La opción del pegado al parachoques, descartada porque si debo cambiar la ECU, me tengo que liar a desmontar todo el frontal otra vez.
La opción de dejarla en el compartimiento motor, descartada porque estaría sometida a muchas vibraciones con lo que daría falsos pitidos permanentemente.
Por supuesto, que si vamos a poner el magneto (opcional), a estos esquemas habría que interponer dicho sensor entre la centralita y el interruptor.
Continúa...
Nuevo mega-tocho...
En esta ocasión, me propongo compartir, lo que hasta ahora, ha sido el desafío más grande al que me he sometido, en esto de modificar-mejorar coches y/o motos, ya que nunca había hecho algo ni remotamente parecido.
Ya había comentado que no me gusta el tunning, pero sí me fascina agregarle funciones al coche.
Tod@s sabemos que nuestro coche, en las versiones con MMCS, tiene un excelente sistema de asistencia de aparcamiento consistente en la cámara trasera y, en las versiones sin el MMCS, en sensores volumétricos ubicados en el parachoques trasero.
Ambos funcionan perfectamente, pero... y adelante?
Much@s de vosotr@s pensaréis, que el asistente de aparcamiento delantero es un accesorio inútil ya que, a diferencia de lo que ocurre en la parte trasera, estamos viendo en directo, lo que sucede en el morro de nuestro vehículo.
Sin embargo, ahora que lo tengo instalado y llevo días probándolo, me parece un accesorio extremadamente útil y práctico.
Los motivos que me han motivado a incorporar este extra son:
- El morro del ASX es muy voluminoso y difícil de adivinar donde termina
- Tiene unos ángulos que confunden mucho y los cabron*s tienen mucha afinidad por las columnas de los parkings
- Carece de parachoques delantero lo que redunda en romper la parrilla, ante el menor contacto
- Existen objetos que nos son visibles al aparcar (pivotillos, salientes, bolardos, etc.) que nos pueden romper fácilmente el morro como desgraciadamente le ha ocurrido recientemente a un forero.
Me parece un trabajo muy interesante, práctico, al alcance de tod@s y, fundamentalmente, muy útil.
Sin embargo, lo que en un principio, parecía algo muy simple, resultó ser más complejo y trabajoso de lo esperado, con muchos imprevistos, dudas, y errores.
Del primer esquema que tenía en mente, con la centralita y antena en el compartimiento motor, activado por un interruptor en el habitáculo, se llegó a este esquema final de centralita dentro del habitáculo activado por un interruptor simple tipo ON-OFF, pasando por el frustrado y más complejo esquema, de la activación por un sensor magnético (Switch de Reed) al meter primera marcha y reversa.
Este último esquema (más dificultoso por cierto), puede hacerse, sin embargo no lo he podido aplicar por las características de mi sensor.
Os explico. Este aparato, emite un pitido al activarse, por lo que si optaba por el interruptor magnético que encendiera automáticamente el sensor al meter 1º marcha y reversa, cada vez que metiese estas marchas, me pitaría el coche, por lo que, lamentablemente, ha quedado descartado pese a que funcionaba correctamente.
Intentaré explicar, de la manera más sencilla posible y, paso a paso, cómo se instala un sensor de aparcamiento delantero, sin perforar el coche, indetectable a la vista, y sin anular la garantía de nuestro vehículo, con un bonito interruptor de led en el salpicadero, para activarlo y desactivarlo a placer. Este brico está hecho para gente como yo, que no tiene muchos conocimientos ni de coches, ni de electrónica ni de electricidad. De esta manera, una vez superado el miedo a lo desconocido, veréis que no es difícil en absoluto su instalación.
Para el que quiera incorporar la activación por sensor magnético, también la explicaré, ya que el esquema ya estaba hecho y, como comentaba antes, he dado marcha atrás, por el pitido inicial del aparato. El que quiera utilizar este sistema, ya sea sólo con el magnético o asociado al interruptor ON-OFF, que se asegure que el aparato no haga ruido cada vez que se active.
Repito por enésima vez, no soy mecánico, no soy planchista y si yo lo hago, cualquiera puede hacerlo, así que no me vengáis que son bricos de ingeniería ni nada por el estilo.
No hay excusas posibles. Si os gusta, a instalarlo. Punto pelota.
Por lo tanto, manos a la obra!
Idea original.
Mi intención, era colocar un sensor de aparcamiento por sonido, sin perforar carrocería ni parachoques, que pudiera desconectarse manualmente mediante un interruptor, que no se viera que fuese un agregado, que quedase en armonía con el coche, que se mantenga independiente de la conexión eléctrica original, que sea reversible sin rastros y que sea fiable.
Casi nada, no?
Idea alternativa.
Se me ha ocurrido, agregar a lo anterior, una mejora al sistema. Para ello, había interpuesto un sensor magnético, para que la activación se realizase automáticamente al engranar 1º marcha y reversa, y así poder llevar el sensor siempre conectado, y que se activase sólo al meter dichas marchas. Además se podía apagar manualmente con el interruptor del salpicadero.
Esta idea, como os comentaba, ha tenido que ser descartada, lamentablemente, porque las características de mi sensor, hacen que este pite al activarse. Ello me representaba oír un pitido molesto, cada vez que metía la 1º marcha, con lo que me he quedado con la idea original.
Pena por el gasto en el material y el tiempo invertidos, pero seguramente servirá para mucha gente que lo quiera hacer de esta manera.
Cómo funciona el sistema?
Simple.
Es un sensor que emite ondas electromagnéticas que detectan movimiento. Es decir, no se altera con la presencia de objetos que ni se acercan ni se alejan del para choques, ejemplo, una bola de remolque. El movimiento es captado por la antena pegada al parachoques, la cual transmite la información a una pequeña centralita, que a su vez se conecta con un altavoz que emite una serie de pitidos. Éstos son cada vez más frecuentes, cuánto más se acerca el objeto.
Requisitos del sistema.
Debido a las características de este tipo de sensores y, para evitar falsos pitidos, se deben cumplir algunos requisitos:
- No puede instalarse en parachoques metálicos.
- La antena debe estar bien pegada, sin acodaduras ni arrugas.
- El conector debe estar bien fijado al parachoques, ya que su movimiento lo activa.
- El cable debe ser lo más corto posible y de la mejor calidad posible para disminuir las interferencias.
- La centralita debe estar fija, ya que su movimiento la activa.
Cómo funciona el sistema una vez instalado?
También muy simple.
Cuando el interruptor está en ON, el sensor está activo, con el led encendido y detecta objetos acercándose al parachoques. Cuando está en OFF, está inactivo.
En el caso de poder incorporar el sensor magnético, cuando el interruptor está en ON, el sistema está "alerta" por así decirlo. No está activo aún, pero se activará al meter la 1º marcha o la reversa, gracias al sensor magnético, aprovechando que ambas tienen el mismo recorrido. En este momento, la luz del interruptor se enciende, lo que indica que el sensor está activo. En cuanto se quita la 1º o la reversa, el sensor, vuelve a estar "a la espera" y la luz del interruptor, permanecerá apagada.
En ambos casos, el interruptor actúa de interruptor maestro, es decir, nos permite conectar y desconectar manualmente el sensor.
Si ponemos sólo el interruptor ON-OFF, sin el magneto, lo ideal, es llevarlo siempre en OFF, y activarlo manualmente al aparcar.
En el caso del sensor magnético, lo ideal es llevarlo siempre en ON, con lo cuál el led permanece encendido (indicándonos que el sistema está en Stand By y funciona), y el sensor se activará sólo al meter 1º marcha o reversa.
La primera opción, es mucho más sencilla de instalar y en teoría, daría menos errores, pero desde mi punto de vista, es más incómoda, ya que nos obliga a darle al interruptor al aparcar.
Una ventaja del sistema con el sensor magnético, es que podemos encontrar algún obstáculo sin necesidad de hacer maniobras de aparcamiento (un perro, una piedra grande, un niño, etc). En estos casos, si tenemos la 1º marcha o la reversa engranada, nos lo detectará inmediatamente, sin tener que estar activándolo con el interruptor.
Es una pena, que luego de toda la investigación, no haya podido instalarle el magneto...
En resumen, el sistema funciona así:
Con switch magnético e interruptor tipo ON-OFF :
Interruptor en ON, con 1º marcha o reversa: Sensor activo, luz de led encendida.
Interruptor en ON, con cualquier otra marcha o punto muerto: Sensor inactivo, luz de led encendida.
Interruptor en OFF: Sensor siempre inactivo, luz de led apagada.
Sin switch magnético:
Interruptor en ON: Sensor activo, luz de led encendida.
Interruptor en OFF: Sensor inactivo, luz de led apagada.
Materiales.
- Sensor electromagnético de aparcamiento
- Botón interruptor con led
- Sensor magnético (opcional)
- 3 m de cable RF grueso de buena calidad
- Herramientas básicas
- Elementos básicos de electricista
- Un día libre
Sin embargo, el trabajo puede hacerse en varias partes, como ya veremos. Sólo necesitaremos la ayuda de un par de manos extra para desmontar y montar el parachoques, el resto, con uno sólo es suficiente.
Coste total.
Sensor de aparcamiento: 28 €
Botón interruptor: 1 €
Sensor magnético: 6 € (opcional)
Material diverso: 5 €
3 m de cable RF: 4 €
Total: 44 € (38 € sin sensor magnético)
La diversión y la satisfacción del "Hágalo Usted mismo"... no tiene precio.
Dificultad técnica:
Nivel medio.
No es difícil en sí, una vez que está explicado. Para el primero que lo realiza, en este caso para mí, y no siendo experto, puedo asegurarles que en más de una ocasión se me ha complicado un poco, pero una vez que sabemos cómo hacerlo, cualquiera puede. El hecho de tener manos pequeñas, facilita enormemente el trabajo, ya que en algunos momentos, el acceso está bastante limitado.
No se necesita una habilidad especial, ni ser un fenómeno de la electricidad del automóvil, simplemente un poco de maña y paciencia.
Luego de poner este, os aseguro que podría montar uno igual en unas horas.
Repito lo comentado antes.
No soy mecánido ni planchista, trabajo en un Hospital, por lo que no me dedico a esto. Cualquiera, siguiendo este brico, puede instalarlo, ya que no se necesita ninguna habilidad ni herramienta especiales.
En marcha.
Primer paso. Eligiendo el sensor.
Os comento que existen dos tipos de sensores de aparcamiento. Los sensores que actúan por ultrasonido y los que generan un campo electromagnético. Ambos tienen partidarios y retractores, pero al parecer, si el equipo electromagnético es bueno, parece ser mejor que el ultrasonido, pero si el equipo es malo, pues da muchos más errores que el anterior.
No os rayaré con la diferencia de ambos, para eso está la Wiki
, simplemente comentar que las ventajas de los electromagnéticos, es que son más sensibles y no dejan puntos muertos entre ellos.La desventaja, es que suelen ser menos fiables por falsos pitidos.
Además, y esto es fundamental, los sensores electromagnéticos, vienen con el receptor de antena adhesivo, que permite pegarlo al interior del parachoques, sin que se vean desde afuera, y estando protegidos de los golpes. Y lo mejor... no debemos taladrar nada!
Existen muchos dispositivos en el mercado, y los precios oscilan entre 20 € y más de 100 €. En muchas tiendas de accesorios de coche, los venden. No se cuál recomendarles, pero imagino que serán todos más o menos lo mismo ya que el mecanismo es muy sencillo, por lo que no os vayáis a gastar una fortuna en el dispositivo.
En mi caso, he decidido comprar este, en Ebay , por 28 € porque, como no sabía si lo podría poner, no quería tirar 100 € a la basura.
Os recomiendo probar con este y, si no os gusta, pues a cambiarlo por el caro. El que quiera ir a lo seguro, os recomiendo este dispositivo, que lo comercializa Totcotxes y es de la marca Proxel, parece ser que va muy bien y cuesta 67 €.
Este otro, lo comercializa Hispania y cuesta 109 € pero no he leído nada de él.
A lo que voy, que es un dispositivo muy simple y que, en mi opinión, no se justifica gastar de más innecesariamente, menos, para probar.
Eso sí. No cometáis el error que he cometido yo.
Si deseáis instalar un sensor que se active con la 1º marcha y la reversa, QUE NO HAGA EL PITIDO INICIAL CUANDO SE CONECTA! ya que en este caso, no lo podremos instalar, a menos que queramos escuchar el sonido cada vez que metamos la 1º marcha...
Otra cosa.
Cualquiera de estos sensores, sean delanteros o traseros, nos servirán. La única diferencia entre ambos, es que los primeros llevan el interruptor incorporado, mientras que los otros no, por lo que os aconsejo, comprar un sensor trasero, que es más barato, y elegir un interruptor con led bonito en una tienda, que os quedará mucho mejor que el interruptor rojo-cutre que traen los sensores delanteros ya incorporados.
Segundo paso. Eligiendo el interruptor.
Pues lo dicho, es necesario disponer de un interruptor para poder conectar y desconectar el dispositivo de aparcamiento y evitar así, que nos esté pitando en todo momento.
El interruptor a comprar, para mi gusto, debe ser negro, redondo, preferentemente con tuerca ajustable e iluminado, para que nos informe de cuando está activo el sistema. Por supuesto, el tipo de interruptor va en los gustos de cada uno.
Si decidimos, conectarlo sólo con este interruptor, el mecanismo se simplifica mucho, y os recomiendo pasar directamente al cuarto paso, si queremos, en cambio, que el sensor se active al meter 1º o reversa, deberemos pasar al paso siguiente.
Tercer paso. Eligiendo el sensor magnético (opcional).
En cualquier tienda de electrónica, compraremos un sensor magnético similar al que se utiliza en las alarmas de las puertas.
Estos sensores tienen 2 posiciones en reposo (Off o ON). Nosotros debemos elegir la posición OFF, es decir, que el circuito esté inactivo a menos que le acerquemos el imán. La idea es poner el sensor cercano a la varilla de cambios, con el imán incorporado a ella (ver más adelante). El sensor, estará en una posición determinada para que SÓLO se active, cuando la varilla se encuentre en posición de 1º marcha o reversa. El hecho de que se active también con la reversa, es un beneficio añadido, ya que al aparcar dando marcha atrás, nos protegerá de rozar los ángulos delanteros del coche.
Cuarto paso. Preparando la conexión eléctrica.
Ahora sí, comienza lo bueno. Una vez que tenemos todos los materiales, nos ponemos manos a la obra.
Lo primero que debemos hacer, es comunicar el compartimiento del motor con el habitáculo.
Este paso, es el que me trajo más dolores de cabeza, ya que en los coches nuevos como el ASX, es muy difícil poder pasar algún cable desde el compartimiento del motor, hasta el habitáculo. Si vemos el motor de frente, tendremos en la parte central, detrás de lo que sería la radio, el maso de cables que entra al coche. Este maso, está cubierto por una goma aislante, que va adherida a la carrocería. Si queremos entrar por aquí, debemos perforar está goma, con mucho cuidado en no perforar un cable y pasar la guía.
Opción descartada, por riesgosa, y porque debo romper algo del vehículo, lo cuál, no me apetece.
Otra alternativa, es seguir el paso del cable que abre el capot. Al sacar el panel de plástico del habitáculo que rodea la palanca para abrir el capot, puede verse el cable que ingresa al compartimiento del motor, por encima del paso de rueda izquierdo. Para pasarlo por aquí, deberíamos desconectar el cable del capot, desarmar el paso de rueda, atarle la guía metálica, sacar el cable y recolocarlo con los cables que queremos pasar. Excede por mucho, mis posibilidades, además que tengo miedo de cargarme algo. Puede hacerse, pero es muy complicado.
La última opción, es extraordinaria, por fácil e inocua. Consiste en entrar al habitáculo, siguiendo la manguera del lavalunas trasero. Increíblemente sencillo, accesible y no rompemos nada, ni la goma que la aísla!
Con el motor de frente, la manguera del lavalunas trasera está sobre la izquierda. Si identificamos el depósito de agua, veremos que sale hacia atrás una manguera negra, la podemos seguir, hasta que se mete en el habitáculo, por el lado del pasajero.
Aquí vemos la dichosa manguera, y el sitio por donde entra al habitáculo:
Aquí vemos como entra al habitáculo, con el correspondiente sostén de goma:
Si entramos al habitáculo y nos tiramos debajo de la guantera, veremos salir allí la manguera.
Cuando he dado con este sitio, no podía creer que fuese tan sencillo.
Pues allí es donde debemos trabajar para pasar el/los cables necesario/s para la instalación del dispositivo. Antes de seguir, me adelantaré y os diré que será necesario pasar 1, 2 o 3 cables dependiendo del tipo de instalación que hagamos y de dónde pensemos dejar la centralita (ver más adelante). Por ahora, lo que haremos, será pasar una guía, para luego meter el o los cables necesarios para instalar el dispositivo.
Como veis, la tarea no es difícil en absoluto, ya que el paso, ya está hecho y lo único que debemos hacer, es tomar la manguera del lavalunas como guía y seguirla.
Sea como sea y elijamos el esquema que elijamos, debemos pasar una guía (puede ser un cable normal) desde el compartimiento del motor, hacia el habitáculo, así que vamos al tema.
Lo primero que haremos es liberar la manguera del lavalunas trasero de sus sujeciones en el compartimiento del motor, para darle más vuelo y trabajar mejor desde el habitáculo. Es sencillo, está fijada con unas fijaciones que la mantienen unida a un tubo corrugado que la acompaña.
Aquí, ya separada de sus fijaciones para que la apreciéis mejor:
Una vez liberada de sus sujeciones, nos vamos al habitáculo. Quitamos el panel de plástico que se encuentra debajo de la guantera, el cual se sujeta con una pestaña central y 2 clips, para acceder a la entrada de la manguera del lavalunas trasero que hemos liberado antes. Para trabajar más cómodos, retiramos un poco la alfombra aislante que está apoyada sobre el agujero de la carrocería por donde entra la manguera.
Una vez visualizada la entrada de la manguera al habitáculo, tiramos lenta, pero firmemente de ella, hasta que aparece la sujeción de goma que la fija a la carrocería y aísla el habitáculo. Debemos tirar muy poco a poco de la manguera, para evitar que se desprenda de la sujeción de goma, y para no cargarnos la manguera.
Si nos resulta difícil traer la sujeción de goma, nos puede ayudar otra persona desde el compartimiento, empujando con un destornillador el tapón de goma, mientras nosotros tiramos de la manguera para meterla en el habitáculo. Es muy sencillo de hacer, y la sujeción, como va adaptada sólo a presión, viene fácilmente.
Una vez que la sujeción de goma, asoma a través del agujero de la carrocería, la cogemos con unos alicates y la traemos hacia dentro del habitáculo.
Ahora, con un punzón, o destornillador fino, perforamos la sujeción de goma, con mucho cuidado de no perforar la manguera, para darle paso a la guía que pasaremos y, de paso, aprovechar la sujeción de goma original, que quedará en su sitio. Si somos chapucillas, haríamos lo que nos hacen en los talleres: a tomar por saco la sujeción de goma y pasamos el cable por el agujero y rellenamos con silicona. Pero, como el coche es nuestro, aprovecharemos la sujeción original, como corresponde.
Aquí perforamos la sujeción:
Una vez, que atravesamos la goma, pasamos la guía a través de ella y, de allí, al compartimiento del motor.
Aquí pasamos el cable guía:
Desde el habitáculo, metemos a presión la sujeción de goma ya perforada nuevamente en su sitio. Como vemos, trabajo, limpio, sin romper nada, y dejando todo como corresponde.
Nos vamos al motor, cogemos la guía que viene del habitáculo, retiramos más o menos un metro, y la dejamos allí, ya que nos servirá para pasar los cables del dispositivo.
Quinto paso. Eligiendo el esquema de instalación.
Cómo os comentaba, existen varias formas de instalar este dispositivo.
Lo primero que debemos decidir es dónde dejaremos la centralita del mismo. Está puede ir pegada al parachoques, pegada o fijada en algún sitio debajo del capot, o dentro del habitáculo.
Esta última es la mejor de las opciones por varios motivos que luego explicaré.
Como ya os comentaba, dependiendo del esquema que decidamos hacer debemos pasar al habitáculo 1, 2 o 3 cables. Por eso os aconsejaba primero pasar una guía, y luego decidir la cantidad de cables a pasar.
Si pensamos dejar la centralita afuera (en el capot o pegada al parachoques), necesitaremos pasar 3 cables al habitáculo: 1 doble, para el altavoz o buzzer, y otros 2 para el interruptor:
Si, por último, cogemos corriente desde dentro del habitáculo, sólo necesitaremos pasar el cable de antena.
Esta, última es la opción que he elegido yo.
Resumiendo, sólo 3 esquemas posibles:
- ECU afuera
- ECU adentro con toma de corriente desde la batería (no recomendable)
- ECU adentro, con toma de corriente desde el habitáculo mismo (la mejor)
- La ECU es muy pequeña y puede esconderse perfectamente bien.
- No se dañará con las inclemencias climáticas.
- No está expuesta a ningún golpe ni vibración, lo cuál puede dar falsos positivos.
- Si se rompe, compramos otra centralita, la reemplazamos y listo, sin tener que tirarnos a despegarla del parachoques.
- Si da problemas, la desconectamos fácilmente.
- Sólo tendrá corriente con el contacto dado.
La opción del pegado al parachoques, descartada porque si debo cambiar la ECU, me tengo que liar a desmontar todo el frontal otra vez.
La opción de dejarla en el compartimiento motor, descartada porque estaría sometida a muchas vibraciones con lo que daría falsos pitidos permanentemente.
Por supuesto, que si vamos a poner el magneto (opcional), a estos esquemas habría que interponer dicho sensor entre la centralita y el interruptor.
Continúa...
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