Eder
Forero Experto
A ver si eso te da buen resultado.
Yo he visto éste pero no sé si se podria acoplar....
Parasol central - 3B0858555C
Yo he visto éste pero no sé si se podria acoplar....
Parasol central - 3B0858555C
Brico chorradas finde
- Autor elobey
- Fecha de inicio
Así es como quedan. El problema que tiene para acoplar uno como el del enlace es que, el sensor de lluvia y el soporte del retrovisor, impiden que tape todo el hueco. Yo he experimentado varias soluciones y finalmente me he decidido por este a medida y con los huecos necesarios para que encaje tapando todo el cristal libre entre los dos parasoles de origen. Ahora solo queda esperar si resiste el calor del verano, la base ya ha soportado el pasado sin problemas y el recubrimiento que le he puesto ahora supongo que si aguantará. Visto desde donde he sacado la foto, da la sensación que no están parejos pero al natural no se aprecia este efecto, son exactamente iguales de ancho y la inclinación en ambos es la misma, van pegados con velcro adhesivo al cristal, en el filo superior y abajo uno a cada lado del sensor de lluvia.
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Guest
Tengo que leerme esto entero otra vez para ver el tema de aislar ruidos.......
Yowi
Forero Activo
Supongo que será algo personal pero a mi se me iba la vista a los tornillos de las faldillas cada vez que subía al coche, el cromado daba mucho cante y lo veía feo, un brochazo con pintura negra y listo, nunca más los miré.
PD. ¿Qué pintura has usado para las pinzas?
Lion Heart
Forero Experto
Supongo que será algo personal pero a mi se me iba la vista a los tornillos de las faldillas cada vez que subía al coche, el cromado daba mucho cante y lo veía feo, un brochazo con pintura negra y listo, nunca más los miré.
PD. ¿Qué pintura has usado para las pinzas?
Más simple aún: Usad tornillos para pladur, que además de entrar con suma facilidad por la punta que tienen, son negros.
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Guest
Son con los que lo puse yo, pero terminan oxidándose, menos mal que son baratos y fáciles de reemplazar
Yowi
Forero Activo
Asiassss. :afro:
Sustitución lámparas cruce y carretera (coches SIN XENON)
Esto que parece una chorrada, he podido comprobar que como no se sepa la posición exacta de cada lámpara en el momento de encajarla, algo muy sencillo, se convierte en una función desesperante, que crispa los nervios del usuario más templado. Un encaje deficiente, puede originar una iluminación incorrecta, con zonas oscuras, deslumbramientos o vibraciones en la luz que pueden incluso, ser causas de accidentes.
Para una correcta interpretación de las posiciones que para cada caso indico, voy a utilizar una circunferencia (360º), dividida en 8 partes de 45º cada una (45-90-135-180-225-270-315-360), siendo 360 arriba, 90 a la derecha, 180 abajo, y 270 a la izquierda.
En cada lado del coche se encuentran dos ubicaciones diferentes, una para la luz de cruce (corta), la más cercana al exterior de la aleta y, la luz de carretera (larga) la más alejada de la aleta.
Los huecos donde van alojadas las lámparas viene protegidos, para evitar humedades y polvo, con unas tapas redondas de plástico negro, estas tapas se ponen o quitan mediante un giro de 45º, en el sentido de las agujas de un reloj para poner en sentido contrario para quitar.
Las tapas, en un determinado lugar del filo de su circunferencia tiene un pivote que será el que nos sirva de referencia para su encaje al ponerlo, este pivote, cuando la tapa está correctamente encajada, tiene que quedar recto hacia abajo (posición 180º), así que para poder hacerlo encajar, hay que ponerlo primero en la posición de 135º, centrarlo en el hueco y girarlo en el sentido de las agujas del reloj 45º, las cuatro tapas llevan exactamente la misma posición en cada uno de los huecos..
Lámparas:
El encaje de las lámparas tiene exactamente el mismo funcionamiento, giro de 45º en el sentido de las agujas del reloj, para encajar y en sentido contrario para desencajar.
No tocar con los dedos desnudos el cristal de la lámpara.
Yo aconsejo que para poner las lámparas se realice con el portalámparas quitado y se ponga este una vez encajada la lámpara en su ubicación.
El portalámparas solo tiene una posición posible, tiene una pestaña de seguridad que se ensambla en un pequeño pivote en el casquillo de la lámpara, para extraerlo hay que tirar ligeramente de la pestaña hacia afuera y al ponerlo hay que asegurarse que queda nuevamente encajada en su sitio.
Luz de cruce (cortas) son del tipo H11 con una potencia de 55/60 W, recordar que son las que se encuentran en la tapa de la parte más exterior.
La posición en su encaje correcto, tiene que ser totalmente en vertical con la entrada de cables por abajo (posición 180º). Siendo esta su posición final, para poderla encajar correctamente tenemos que situarlas previamente en la posición de 135º, centrarla en el hueco y girar 45º en el sentido de las agujas del reloj(al tacto se nota perfectamente cuando están correctamente encajadas). Yo aconsejo, antes de quitar las viejas, cerciorarse en que posición se encuentran y girarlas en un sentido y otro, antes de sacarlas, para tomarle el tacto al encaje correcto que menciono. Para las luces de cruce, es exactamente igual para el faro de la derecha que para el faro de la izquierda.
Luz de Carretera (larga (son del tipo HB3 o 9005 de entre 60 y 75 W, (aunque las hay de 100W, yo no aconsejo ponerlas, por su alto poder calórico que podría dañar las parábolas).
Recordar que son las que se encuentra en la tapa existente mas al interior y alejada de la aleta.
Faro derecho: La posición en su encaje correcto, tiene que ser con la entrada de cables por abajo ligeramente desplazados a la izquierda (posición 225º) Siendo esta su posición final, para poderla encajar correctamente tenemos que situarlas previamente en la posición de 180º, centrarla en el hueco y girar 45º en el sentido de las agujas del reloj (al tacto se nota perfectamente cuando están correctamente encajadas). Aconsejo seguir mismas actuaciones ya descritas.
Faro Izquierdo: En las motorizaciones diesel, para poder acceder a la ubicación, hay que quitar previamente la caja de relés sujeta a la aleta mediante un clip de plástico, quitada esta, ya es igual para gasolina y diesel.
La posición en su encaje correcto, tiene que ser con la entrada de cables por abajo ligeramente desplazados a la derecha (posición 135º). Siendo esta su posición final, para poderla encajar correctamente tenemos que situarlas previamente en la posición horizontal de 90º, centrarla en el hueco y girar 45º en el sentido de las agujas del reloj (al tacto se nota perfectamente cuando están correctamente encajadas). Aconsejo seguir mismas actuaciones ya descritas.
Poner tapas de plástico guardapolvos según se describe.
Reponer y sujetar en su sitio caja de relés (Solo motores diesel)
Esto que parece una chorrada, he podido comprobar que como no se sepa la posición exacta de cada lámpara en el momento de encajarla, algo muy sencillo, se convierte en una función desesperante, que crispa los nervios del usuario más templado. Un encaje deficiente, puede originar una iluminación incorrecta, con zonas oscuras, deslumbramientos o vibraciones en la luz que pueden incluso, ser causas de accidentes.
Para una correcta interpretación de las posiciones que para cada caso indico, voy a utilizar una circunferencia (360º), dividida en 8 partes de 45º cada una (45-90-135-180-225-270-315-360), siendo 360 arriba, 90 a la derecha, 180 abajo, y 270 a la izquierda.
En cada lado del coche se encuentran dos ubicaciones diferentes, una para la luz de cruce (corta), la más cercana al exterior de la aleta y, la luz de carretera (larga) la más alejada de la aleta.
Los huecos donde van alojadas las lámparas viene protegidos, para evitar humedades y polvo, con unas tapas redondas de plástico negro, estas tapas se ponen o quitan mediante un giro de 45º, en el sentido de las agujas de un reloj para poner en sentido contrario para quitar.
Las tapas, en un determinado lugar del filo de su circunferencia tiene un pivote que será el que nos sirva de referencia para su encaje al ponerlo, este pivote, cuando la tapa está correctamente encajada, tiene que quedar recto hacia abajo (posición 180º), así que para poder hacerlo encajar, hay que ponerlo primero en la posición de 135º, centrarlo en el hueco y girarlo en el sentido de las agujas del reloj 45º, las cuatro tapas llevan exactamente la misma posición en cada uno de los huecos..
Lámparas:
El encaje de las lámparas tiene exactamente el mismo funcionamiento, giro de 45º en el sentido de las agujas del reloj, para encajar y en sentido contrario para desencajar.
No tocar con los dedos desnudos el cristal de la lámpara.
Yo aconsejo que para poner las lámparas se realice con el portalámparas quitado y se ponga este una vez encajada la lámpara en su ubicación.
El portalámparas solo tiene una posición posible, tiene una pestaña de seguridad que se ensambla en un pequeño pivote en el casquillo de la lámpara, para extraerlo hay que tirar ligeramente de la pestaña hacia afuera y al ponerlo hay que asegurarse que queda nuevamente encajada en su sitio.
Luz de cruce (cortas) son del tipo H11 con una potencia de 55/60 W, recordar que son las que se encuentran en la tapa de la parte más exterior.
La posición en su encaje correcto, tiene que ser totalmente en vertical con la entrada de cables por abajo (posición 180º). Siendo esta su posición final, para poderla encajar correctamente tenemos que situarlas previamente en la posición de 135º, centrarla en el hueco y girar 45º en el sentido de las agujas del reloj(al tacto se nota perfectamente cuando están correctamente encajadas). Yo aconsejo, antes de quitar las viejas, cerciorarse en que posición se encuentran y girarlas en un sentido y otro, antes de sacarlas, para tomarle el tacto al encaje correcto que menciono. Para las luces de cruce, es exactamente igual para el faro de la derecha que para el faro de la izquierda.
Luz de Carretera (larga (son del tipo HB3 o 9005 de entre 60 y 75 W, (aunque las hay de 100W, yo no aconsejo ponerlas, por su alto poder calórico que podría dañar las parábolas).
Recordar que son las que se encuentra en la tapa existente mas al interior y alejada de la aleta.
Faro derecho: La posición en su encaje correcto, tiene que ser con la entrada de cables por abajo ligeramente desplazados a la izquierda (posición 225º) Siendo esta su posición final, para poderla encajar correctamente tenemos que situarlas previamente en la posición de 180º, centrarla en el hueco y girar 45º en el sentido de las agujas del reloj (al tacto se nota perfectamente cuando están correctamente encajadas). Aconsejo seguir mismas actuaciones ya descritas.
Faro Izquierdo: En las motorizaciones diesel, para poder acceder a la ubicación, hay que quitar previamente la caja de relés sujeta a la aleta mediante un clip de plástico, quitada esta, ya es igual para gasolina y diesel.
La posición en su encaje correcto, tiene que ser con la entrada de cables por abajo ligeramente desplazados a la derecha (posición 135º). Siendo esta su posición final, para poderla encajar correctamente tenemos que situarlas previamente en la posición horizontal de 90º, centrarla en el hueco y girar 45º en el sentido de las agujas del reloj (al tacto se nota perfectamente cuando están correctamente encajadas). Aconsejo seguir mismas actuaciones ya descritas.
Poner tapas de plástico guardapolvos según se describe.
Reponer y sujetar en su sitio caja de relés (Solo motores diesel)
Adjuntos
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Sustitución lámparas cruce y carretera (coches SIN XENON)
Esto que parece una chorrada, he podido comprobar que como no se sepa la posición exacta de cada lámpara en el momento de encajarla, algo muy sencillo, se convierte en una función desesperante, que crispa los nervios del usuario más templado. Un encaje deficiente, puede originar una iluminación incorrecta, con zonas oscuras, deslumbramientos o vibraciones en la luz que pueden incluso, ser causas de accidentes.
Para una correcta interpretación de las posiciones que para cada caso indico, voy a utilizar una circunferencia (360º), dividida en 8 partes de 45º cada una (45-90-135-180-225-270-315-360), siendo 360 arriba, 90 a la derecha, 180 abajo, y 270 a la izquierda.
En cada lado del coche se encuentran dos ubicaciones diferentes, una para la luz de cruce (corta), la más cercana al exterior de la aleta y, la luz de carretera (larga) la más alejada de la aleta.
Los huecos donde van alojadas las lámparas viene protegidos, para evitar humedades y polvo, con unas tapas redondas de plástico negro, estas tapas se ponen o quitan mediante un giro de 45º, en el sentido de las agujas de un reloj para poner en sentido contrario para quitar.
Las tapas, en un determinado lugar del filo de su circunferencia tiene un pivote que será el que nos sirva de referencia para su encaje al ponerlo, este pivote, cuando la tapa está correctamente encajada, tiene que quedar recto hacia abajo (posición 180º), así que para poder hacerlo encajar, hay que ponerlo primero en la posición de 135º, centrarlo en el hueco y girarlo en el sentido de las agujas del reloj 45º, las cuatro tapas llevan exactamente la misma posición en cada uno de los huecos..
Ver el archivo adjunto 12730
Lámparas:
El encaje de las lámparas tiene exactamente el mismo funcionamiento, giro de 45º en el sentido de las agujas del reloj, para encajar y en sentido contrario para desencajar.
Ver el archivo adjunto 12731
No tocar con los dedos desnudos el cristal de la lámpara.
Yo aconsejo que para poner las lámparas se realice con el portalámparas quitado y se ponga este una vez encajada la lámpara en su ubicación.
El portalámparas solo tiene una posición posible, tiene una pestaña de seguridad que se ensambla en un pequeño pivote en el casquillo de la lámpara, para extraerlo hay que tirar ligeramente de la pestaña hacia afuera y al ponerlo hay que asegurarse que queda nuevamente encajada en su sitio.
Luz de cruce (cortas) son del tipo H11 con una potencia de 55/60 W, recordar que son las que se encuentran en la tapa de la parte más exterior.
La posición en su encaje correcto, tiene que ser totalmente en vertical con la entrada de cables por abajo (posición 180º). Siendo esta su posición final, para poderla encajar correctamente tenemos que situarlas previamente en la posición de 135º, centrarla en el hueco y girar 45º en el sentido de las agujas del reloj(al tacto se nota perfectamente cuando están correctamente encajadas). Yo aconsejo, antes de quitar las viejas, cerciorarse en que posición se encuentran y girarlas en un sentido y otro, antes de sacarlas, para tomarle el tacto al encaje correcto que menciono. Para las luces de cruce, es exactamente igual para el faro de la derecha que para el faro de la izquierda.
Ver el archivo adjunto 12740 Ver el archivo adjunto 12741
Luz de Carretera (larga (son del tipo HB3 o 9005 de entre 60 y 75 W, (aunque las hay de 100W, yo no aconsejo ponerlas, por su alto poder calórico que podría dañar las parábolas).
Recordar que son las que se encuentra en la tapa existente mas al interior y alejada de la aleta.
Faro derecho: La posición en su encaje correcto, tiene que ser con la entrada de cables por abajo ligeramente desplazados a la izquierda (posición 225º) Siendo esta su posición final, para poderla encajar correctamente tenemos que situarlas previamente en la posición de 180º, centrarla en el hueco y girar 45º en el sentido de las agujas del reloj (al tacto se nota perfectamente cuando están correctamente encajadas). Aconsejo seguir mismas actuaciones ya descritas.
Ver el archivo adjunto 12735
Faro Izquierdo: En las motorizaciones diesel, para poder acceder a la ubicación, hay que quitar previamente la caja de relés sujeta a la aleta mediante un clip de plástico, quitada esta, ya es igual para gasolina y diesel.
La posición en su encaje correcto, tiene que ser con la entrada de cables por abajo ligeramente desplazados a la derecha (posición 135º). Siendo esta su posición final, para poderla encajar correctamente tenemos que situarlas previamente en la posición horizontal de 90º, centrarla en el hueco y girar 45º en el sentido de las agujas del reloj (al tacto se nota perfectamente cuando están correctamente encajadas). Aconsejo seguir mismas actuaciones ya descritas.
Ver el archivo adjunto 12739 Ver el archivo adjunto 12732
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FALDILLAS GUARDABARROS TRASERAS
Para la instalación de las faldillas guardabarros traseras, es aconsejable desmontar la ruega para tener un acceso ma fácil.
Previamente tenemos que quitar los tacos de plástico originales, que unen el paragolpes con la aleta y cuyas ubicaciones, nos servirán para alojar los tornillos de sujeción de las faldillas.
Son tres tacos laterales que se desmontan por dentro del paso de rueda y uno por abajo.
Para desmontar los laterales, necesitamos un destornillador de estrella y un destornillador plano. Primero probaremos con el destornillador de estrella a desatornillar el tornillo central de los tacos, pero seguramente, por muchas vueltas que le demos, estos no saldrán, es entonces cuando tendremos que utilizar el destornillador plano, para introducirlo entre el taco y el paragolpes y realizar una ligera presión de palanca, mientras con el destornillador de estrella, lo desatornillamos.
El taco de abajo se quita sacando con el destornillador plano, haciendo una ligera palanca, el émbolo central y tirando del conjunto hacia afuera.
Para la colocación, yo he sustituido los tres tacos laterales por tres espirros metálicos de 32x4 y el de abajo por un tornillo de 19x8.
Formato PDF, para descargar aquí
Para la instalación de las faldillas guardabarros traseras, es aconsejable desmontar la ruega para tener un acceso ma fácil.
Previamente tenemos que quitar los tacos de plástico originales, que unen el paragolpes con la aleta y cuyas ubicaciones, nos servirán para alojar los tornillos de sujeción de las faldillas.
Son tres tacos laterales que se desmontan por dentro del paso de rueda y uno por abajo.
Para desmontar los laterales, necesitamos un destornillador de estrella y un destornillador plano. Primero probaremos con el destornillador de estrella a desatornillar el tornillo central de los tacos, pero seguramente, por muchas vueltas que le demos, estos no saldrán, es entonces cuando tendremos que utilizar el destornillador plano, para introducirlo entre el taco y el paragolpes y realizar una ligera presión de palanca, mientras con el destornillador de estrella, lo desatornillamos.
El taco de abajo se quita sacando con el destornillador plano, haciendo una ligera palanca, el émbolo central y tirando del conjunto hacia afuera.
Para la colocación, yo he sustituido los tres tacos laterales por tres espirros metálicos de 32x4 y el de abajo por un tornillo de 19x8.
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PINTADO DE LAS PINZAS DE FRENO
Esta es otra brico chorrada muy fácil de hacer sin necesidad de tutorial alguno, pero como en este mundo los hay que son torpes, aquí dejo mi colaboración para ellos.
Materiales:
Quita grasas doméstico concentrado en espray. 2/3 €
Esmalte Motores bermellón (Pintura anti calórica) 7 €
Disolvente universal 3 €
Coste total: por debajo de los 15 €
En primer lugar tenemos que asegurarnos de que el coche no se nos va a caer en lo alto cuando estemos en plena faena de preparación o pintado, para ello, lo mejor es elevar el coche y afianzarlo por medio de un caballete, ya para que ese caballete tenga un correcto asiento me he fabricado un taco de madera con una ranura central para que asiente el nervio de chapa existente donde ancla el gato para el izado, de esta forma, el peso del coche queda más repartido al poner el caballete y al mismo tiempo lo afianzo para evitar pueda resbalar.
Lo primero, obviamente, es quitar la rueda, para ello hay que aflojar los tornillos cuando esta todavía está en contacto con el suelo, izar el coche y terminar de quitar tornillos y retirar la rueda.
Lo siguiente es limpiar concienzudamente, toda la parte de la pinza que se vaya a pintar, yo he utilizado un quita grasas casero en espray y me he ayudado con un cepillo de dientes.
Continua...
Esta es otra brico chorrada muy fácil de hacer sin necesidad de tutorial alguno, pero como en este mundo los hay que son torpes, aquí dejo mi colaboración para ellos.
Materiales:
Quita grasas doméstico concentrado en espray. 2/3 €
Esmalte Motores bermellón (Pintura anti calórica) 7 €
Disolvente universal 3 €
Coste total: por debajo de los 15 €
En primer lugar tenemos que asegurarnos de que el coche no se nos va a caer en lo alto cuando estemos en plena faena de preparación o pintado, para ello, lo mejor es elevar el coche y afianzarlo por medio de un caballete, ya para que ese caballete tenga un correcto asiento me he fabricado un taco de madera con una ranura central para que asiente el nervio de chapa existente donde ancla el gato para el izado, de esta forma, el peso del coche queda más repartido al poner el caballete y al mismo tiempo lo afianzo para evitar pueda resbalar.
Lo primero, obviamente, es quitar la rueda, para ello hay que aflojar los tornillos cuando esta todavía está en contacto con el suelo, izar el coche y terminar de quitar tornillos y retirar la rueda.
Lo siguiente es limpiar concienzudamente, toda la parte de la pinza que se vaya a pintar, yo he utilizado un quita grasas casero en espray y me he ayudado con un cepillo de dientes.
Continua...
Adjuntos
PINTADO DE LAS PINZAS DE FRENO (2º)
Se deja durante unos minutos toda la zona a pintar, impregnada del quita grasas para que este actúe, he cepillado , he enjuagado con abundante agua y he secado, luego la he pintado con disolvente universal y la he secado con un secador de pelo para quitar cualquier acumulación de humedad que pudiera existir.
Cuando he tenido la certeza de que toda la zona a pintar se encontraba limpia y seca,
he empezado a pintar con un pincel pequeño que me permita ribetear sin manchar otras partes, he dejado secar durante aproximadamente una hora y le he dado una segunda mano de pintura, he vuelto a dejar secar y ya para rematar, solo he retocado aquellas zonas que lo necesitaban y que quedan más a la vista con la rueda montada.
Y este es el resultado.Ruedas traseras
Y estas son las ruedas delanteras:
Bricolage en PDF descargable aquí
Se deja durante unos minutos toda la zona a pintar, impregnada del quita grasas para que este actúe, he cepillado , he enjuagado con abundante agua y he secado, luego la he pintado con disolvente universal y la he secado con un secador de pelo para quitar cualquier acumulación de humedad que pudiera existir.
Cuando he tenido la certeza de que toda la zona a pintar se encontraba limpia y seca,
he empezado a pintar con un pincel pequeño que me permita ribetear sin manchar otras partes, he dejado secar durante aproximadamente una hora y le he dado una segunda mano de pintura, he vuelto a dejar secar y ya para rematar, solo he retocado aquellas zonas que lo necesitaban y que quedan más a la vista con la rueda montada.
Y este es el resultado.Ruedas traseras
Y estas son las ruedas delanteras:
Bricolage en PDF descargable aquí
